Это не я такой умный.
Взято из сети.

Обозначение и маркировка шин, выпускаемых в Европе, соответствует Евростандарту, а в США - требованиями Транспортного управления
этой страны. Следует отметить, что обозначения и маркировка отечественных и импортных шин по отдельным позициям совпадают, хотя среди них имеются характерные различия. Прежде всего рассмотрим маркировки шин, действующих в Европе:
1 - Пример: 185/65 R15 87Т - размер шины и ее техническая характеристика:

185 - ширина профиля шины в мм.;
65 - отношение высоты профиля к ее ширине, выраженное в процентах;
R - радиальная конструкция шины;
15 - посадочный диаметр обода в дюймах;
87 - индекс грузоподъемности.

Ряд зарубежных фирм указывают максимальную нагрузку (MAX LOAD) в кг. и английских фунтах; Т - индекс максимальной скорости, на
которую рассчитана шина

- надпись "Radial" - указывает на радиальную конструкцию шины;

- "Tubeless" (в прайс-листе TL) - маркировка бескамерной шины. Камерная шина обозначается "TUBE TYPE" (в прайс-листе TT);

- "M+S" (Mud+Snow -грязь+снег) - тип рисунка протектора. Маркировка обозначает, что шина предназначена для эксплуатации в зимний
период года и по грязи.

- цифры 2502- дата выпуска шины: изготовлена на 25-й неделе 2002года

- знак Е одним цифровым индексом (на других шинах может быть двухцифровой индекс) указывает, что шина проверена на соответствие
европейскому стандарту безопасности - Правилу N 30 Европейской экономической комиссии ООН. Индекс в кружке - условный номер страны,
где назначенная правительством комиссия провела проверку. Например, Е - проверено в Швеции. Пятизначный (может быть и шестизначный)
индекс, нанесенный рядом с кружком, означает номер сертификата, свидетельствующий о положительных результатах проверки, и выданного
страной, осуществлявшей проверку;

- страна, в которой находится предприятие-изготовитель шин (Made in Germany -сделано в Германии, Made in Europe - сделано в Европе и т.д.);

Дополнительные маркировки, действующие в США:
- DOT - знак, который означает, что шина отвечает нормативным требованиям Транспортного управления США;

- DM AB CD EFG - код, означающий место изготовления, размер и тип шины;

- максимально допустимые в США нагрузка и внутреннее давление воздуха в шине: max Load 545kg (1202 lbs) - 545кг (1202 фунта), max Pressure
300 кПа (44psi) - 3,0 кгс/см2 (44 фунта на квадратный дюйм);

- Plies Tread area:1 Rayon + 2 Steel + 1 Nylon Sidewall: 1 Rayon - особенности конструкции шины: в брекере один слой вискозного корда; два слоя
стального и один слой нейлонового корда; в боковине один слой вискозного корда;

- TWI (Tread Wear Indiration) -указатели индикаторов износа (минимально допустимая глубина) рисунка протектора шины. Указатели
распологаются равномерно в шести- восьми местах по окружности. Маркировка TWI может быть со стрелкой. Индикатор износа иногда
изображается одной стрелкой. Индикатор выполняется в виде выступа высотой 1.6 мм (для легких автомобилей) и располагается в углублении
протектора (рис. 2);

- Treadwear 180 - относительная износоустойчивость рисунка протектора. Отвечает специальным стандартным тестам США;

- Traction A - оценка влажностных условий А, В или С ( специальный тест США);

- Temperatyre B - температурная устойчивость на больших скоростях движения А, В или С (специальный тест США);

- Safetywarning - требование техники безопасности при монтаже шины на обод и при использовании шины.

На некоторых моделях шин нового поколения для легковых автомобилей введена дополнительная маркировка. На боковине шин фирмы "Pirelli"
ставится стрелка, указывающая направление вращения колеса. На боковых шинах других фирм наносятся две стрелки с надписью "Rotation"
(направление вращения). При сборке колеса необходимо учитывать рекомендации маркировки: направление вращения колеса при движении
автомобиля вперед должно совпадать с направлением, указанным стрелкой (стрелками).

Индекс грузоподъемности, кг/колесо
60 - 250
62 - 265
64 - 280
66 - 300
68 - 315
70 - 335
72 - 355
74 - 375
76 - 400
78 - 425
80 - 450
82 - 475
84 - 500
86 - 530
88 - 560
90 - 600

Индекс максимальной скорости, км/ч
I - 100
K - 110
L - 120
M - 130
N - 140
P - 150
Q - 160
R - 170
S - 180
T - 190
H - 210
V - 240
VR - 210-240
ZR - от 240

Главным элементом позволяющим авто выполнять фигуры высшего пилотажа и обеспечивающим львиную долю безопасности прокладке и
пешеходам являются покрышки. Запомните эту простую и в то же время гениальную мысль ! Как бы Мы не наращивали мощность двигателя ,
увеличивали диаметр тормозных дисков и улучшали качество тормозных систем , меняли бы характеристики и свойства подвесок - всё это в
пользу бедных , пока Мы будем пользовать изделия Бобруйского резино-технического комбината , или его аналогов за рубежом.
Приведём наглядный пример. На листе бумаги начертите квадрат 15х15 см. Вот на такой площади сцепления 1,5 тонная масса пытается
удержаться в Г-образном повороте на скорости 60-80 км/ч. Вот на такой мизерной площадке инженерная мысль фирмы, к примеру, BOSCH
воплощённая в железо, ведёт нелёгкую борьбу против торпедирования, к примеру, поделки Волжского автозавода 71 года выпуска "внезапно"
очутившегося в левом ряду. И т.д. Теперь Я думаю станет понятным , насколько важен подбор правильных покрышек.

Что такое правильная покрышка. Я кратко освещу "основные" параметры. Почему в кавычках? Далее станет ясно, что основными для Нас
являются совсем другие цифре и буквы.



195 - ширина покрышки в мм.

65 - высота боковины в % от ширины покрышки.

R - радиальный корд.

14 - радиус диска в дюймах.

85 - допустимая грузоподъемность ( индекс )

H - предельная скорость ( индекс )

Начнём с последних двух параметров. При выборе покрышки следует просто не опускаться ниже параметров по нагрузке и скорости. Не стоит
специально гнаться за индексами типа Y или W. В нашем случае это ничего не даст. Тоже самое и с грузоподъёмностью.
Теперь рассмотрим всеми любимые ширину покрышки и радиус диска. Оставим пока финансовую и эстетическую стороны вопроса.
Всё просто. С увеличением ширины покрышки мы получаем улучшение курсовой устойчивости , улучшение устойчивости в повороте ,
снижение максимальной скорости , рост нагрузки на подвеску , худшие реакции на руль и склонность к аквапланированию . И наоборот
при уменьшении ширины. При увеличении радиуса ( с сохранением диаметра всего колеса, естественно ) улучшается управляемость и
снижается плавность хода. Так что же выбрать при покупке? Что, что ... да тот же самый радиус и ширину.

Производитель вашего автомобиля выбрал определённый размер не просто от фонаря а после сложных расчетов и проверок. И подвески
настроены на работу именно с такими параметрами покрышки которые указаны в тех. паспорте. Это не бурчание и нравоучения -
это проверенный факт ! Развею ещё один миф о том что можно ставить покрышки с размером от старших моделей линейки вашего авто.

Пример: Пыж 307 XR 1.4 и 307 XSi 2,0. На первом установлены покрышки 195/65R15 , на втором 205/50R17. Ошибкой было бы предполагать ,
что операция по пересадке колёс с 17-тым радиусом пройдёт безболезненно. Во-первых , 2-х литровка несомненно обладает более мощной
подвеской ( тут и вес двигателя и другой центр тяжести и размер колёс - всё было учтено производителем ) чем 1.4 следовательно нагрузка на элементы подвесок возрастёт. Во-вторых 100 % управляемость машины изменится но в какую сторону ? А сторон много. Разгон , торможение , поворот , снос , занос , крен и раскачка. Я ж наверное ещё что-то забыл. Вероятно , что какие-то из этих параметров улучшатся а какие-то ухудшатся. В совокупности Вы получаете ... неизвестно что. И очень даже возможно хуже, чем было. Это при применении "стандартных" размеров , а можно ж дать волю фантазии! В общем Я думаю идея ясна. Дополнительный вес неподрессоренных масс сделает своё чёрное дело. Таким образом , без изменений настроек подвесок смена радиуса и ширины покрышки не приведёт к значительным улучшениям ходовых качеств авто но может ухудшить некоторые параметры и обеспечит повышенный износ деталей подвески.



Теперь рассмотрим ещё 3 параметра о которых многие из нас и не подозревали.

Treadwear , Traction и Temperature.

Вот с помощью этих параметров как раз и можно улучшить сцепные характеристики покрышек.

Итак, Treadwear. Это показатель износостойкости. Измеряется в условных единицах. Чем меньше это число тем мягче резина , соответственно
лучше сцепление и меньше пробег. Существует мнение что каждая сотня условных единиц это 30000 миль пробега до пикообразного состояния.
Многие производители ставят метки указателей износа по окружности шин. Таким образом можно определить степень износа. Гражданские
покрышки имеют Treadwear около 300. Для монстров : Сам видел покрышки с Treadwear 60 на Subaru Impreza STi.

Traction - показатель тормозного пути на мокрой дороге. Обозначается индексами -

С - ужас-ужас.

В - ужас.

А - хорошо.

АА - да , детка , да !

Примерно так. Каждый Сам выбирает как ему нужно тормозить по мокрой дороге но на варианты В и С внимания обращать не стоит.

Temperature - показатель термостойкости шины при высоких скоростях на испытательном стенде. Тоже индекс А , В и С. Система такая же
как и в Traction. Не буду нагружать Вас данными о том сколько часов каждый индекс. Любая высококлассная шина будет как минимум
Treadwear 280 , Traction А и Temperature А.

Добавление 1
Совсем было забыл про давление в шинах. Проведите эксперемент. На стоянке попробуйте накренить машину. Руками немного надавите на
крыло прилагая усилие поперечно воображаемой линии движения автомобиля(звучит сложно, но ничего, - справитесь). Давите до того
момента , пока не начнёт работать подвеска. Владельцы шин с шириной боковины больше 55% от ширины протектора смогут не по детски
раскачать машину поперёк оси, при этом не задействуя ход подвески. Машина бкдет неплохо качаться за счёт поперечного хода боковины.
Чем это плохо. В момент начала поворота машина сначала сдвигается за счёт гибкости шин и лишь потом вступает подвеска. То же самое
происходит и при выравнивании авто(не в обратной последовательности ! Именно так - сначала шины , потом подвеска). Гибкость боковины
является своеобразным буфером (временной задержкой) при выполнении манёвра. Поэтому все стремятся обрести колёса с низким профилем.
Но даже супер-пупер низкий профиль сведёт все усилия на нет, если не соблюдать давление в норме. Ведь единственное средство сделать
профиль более жёстким - это давление в шине. К слову сказать дали пощупать кусок протектора от болида Формулы 1. Такое впечатление что
боковина стальная а не резиновая. Но в "мирных условиях" ездить на таких шинах невозможно. Мягкость боковины обеспечивает нам
плавность хода. Накачайте колёса до 50psi - задницу отобьёт после 10 километров. Раз уж речь зашла о повышенном давлении, хочу заметить ,
что на самой шине указано мах давление .Как правило 55-60psi. Производители авто накачивают покрышки до этих величин перед
транспортировкой. Чтобы боковина не деформировались при перевозке. Запомните , что от высокого давления в шинах с ними ничего не
произойдёт. Трясти Вас будет , это да. Но уж покрышки точно не разорвёт.

А от чего же разрывает покрышки ? Как это не странно , от низкого давления. При движении боковина работает как амортизатор.
Сжимается и разжимается. При 100км/ч - 15 раз в секунду ! При низком давлении амплитуда колебаний растёт, растёт и температура
боковины(вспомним параметр Temperature ). Боковина размягчается , где-то внутри ма-а-а-а-аленькая трещинка расширяется и бах ! Пару секунд и то что осталось лежит на крыше в кустах (передний мост) или матерно ругается с ехавшими сзади/сбоку(задний мост). Не следует также забывать , что от низкого давления существенно сокращается срок службы покрышек !

В поддержании нужного давления есть только одна засада. Давление в холодном колесе и колесе проехавшем 10км может разнится на 5-6psi.
Это значит, что при проверке скажем на заправке вроде всё в норме, а потом - въехал в лужу, давление моментально упало и ... дальше как
повезёт. Поэтому докачиваить следует утром до поездки. Кроме того, если постоянно добавлять холодный воздух в разогретые шины ,
то в конце концов появятся внутренние микротрещины , которые в конечном итоге ни к чему хорошему не приведут.

Вот, в общем то и всё про шины - главный элемент автомобиля - гарант жизни и здоровья как Вашего так и окружающих. Надеюсь что этот
скромный опус поможет кому-то из Вас сделать более грамотный выбор.



Добавление 2:

Особо важные места, на которые
стоит обратить внимание.

1) Шины - единственное, что связывает авто с дорогой.

2) Ширина и размерность шин не влияет на силу трения
(теоретически!), так как увеличивается пятно контакта,
но уменьшается давление и сила трения остаётся постоянной,
не более веса автомобиля.

3) Сила трения (между шинами и дорогой) - единственная сила,
которая в конечном итоге разгоняет, останавливает и
поворачивает автомобиль. Сила трения не может быть больше
веса автомобиля, значит автомобиль не может разгоняться и
останавливаться с ускорением больше g (9,8 м/с2), а также
испытывать боковую перегрузку при повороте больше g.

Отсюда теоретический предел разгона до 100 км/ч - не
менее 3,85 сек. И торможение с таким же ускорением,
не более!
И прохождение поворота с боковой перегрузкой не более 9,8 м/с2

НО!
В каждом правиле есть исключения!
Инженеры умудрились сделать коэффициент сцепления шин
с дорогой больше единицы, шины "приклеиваются" к дороге.
На высокой скорости машины прижимают к дороге антикрылья
и спойлеры, увеличивая силу трения. Поэтому есть машины,
выезжающие из 4 секунд до сотни, гонщики формулы 1
испытывают боковые перегрузки более 2g.

Следовательно, возвращаясь к п.1:
Не нужно пренебрегать выбором шин.
И уделять внимание не столько размерности, сколько
качеству самой шины.

И нужно помнить, что всегда есть предел, после которого
машину занесёт, она пойдёт юзом, или перестанет управляться.
На любых шинах!



Маркировка дисков

В маркировке колесного диска должны быть следующие обозначения:

- товарный знак производителя;
- дата изготовления (неделя и год, например, 0499 означает, что диск выпущен в 4-ю неделю 1999 года);
- номер плавки;
- допускаемая статическая нагрузка (кг или фунты);
- клеймо контролирующего органа (по-русски ОТКМ, многие фирмы клеймят свою продукцию не буквенно-цифровыми индексами,
а рисунками);
- отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних раковин);
- типоразмер.

Например, 5,5Jx15H2 ET30.

5,5 — ширина обода, в дюймах.
Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов (тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире).
Важно! Ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Возьмем к примеру, шину 195/70 R15
(ширина ее профиля 195 мм). В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Если отнять от этой величины 25% или 30% и
полученное число округлить до ближайшего значения из стандартного ряда, получится 5,5 дюйма. Обод именно такой ширины нужен
для шины 195/70R15.

15 — монтажный диаметр обода, в дюймах.
Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.

ET30 — вылет колеса, в мм.
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса
(при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Может обозначаться как OFFSET или DEPORT.
Важно! Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может
создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном вылете (колея сужается) диск может
воткнуться в тормозной узел. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом
других изменений.

J и H2 — специализированные символы.
J обозначает код конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L), H2 — это код конструкции хампов —
кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (H, FH, AH...).

Часто на диске указывается параметр PCD (Pitch Circle Diameter) - диаметр расположения отверстий крепления.
Например, PCD100/4 означает диаметр 100 мм и число отверстий — 4.

Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям
крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться.

Шины и диски для Honda Jazz (GD1, GD5)
ссылка

Неправда!
Вылет стандартных 14" дисков 45!

Сообщение отредактировал alexpane - 2.12.2007, 20:05

При выборе шин присмотритесь к их боковинам. На некоторых из них производителем нанесены разноцветные маркировочные пятна (кстати, нанесены они специальными нестираемыми материалами). Красный и белый цвет подскажут вам, где расположены самые тяжелые места покрышки (это нужно знать для отлаживания балансировки). Остерегайтесь от покупок шин с желтой отметкой. Она означает, что товар бракованный. Некоторые продавцы «затирают» несмываемую краску, поэтому внимательно осмотрите боковины новых шин на предмет потертостей и неровностей.

Инфа не проверенная и , видимо очень старая....Сорри!

Сообщение отредактировал Vodila - 2.4.2008, 16:21

Здравствуйте коллеги!

А что, не пора ли озаботиться покупкой зимних дисков и резины?
Кто что посоветует?

Условия зимней эксплуатации - город (Москва), ночёвка во дворе. Выезды на природу - крайне маловероятны.

Пока думаю брать железные диски KFZ, а то литьё или ковку ставить на зиму чёта жалко.

Какие порекомендуете размеры и модели зимних шин? Имеет ли смысл в городе брать шипы или можно обойтись и без них?

Солидарен. Машины пока нет и до зимы еще вроде время есть, но тоже уже для себя стараюсь все выяснить и расставить по местам Ну а придет машина пойду сразу резину-диски брать.
Для начала я бы тебе рекомендовал внимательно прочитать FAQ. Но так как FAQ в этом клубе не во главе ула, (что лично для меня непонятно) то лучше я дам ссылочку. Сам недавно искал
ссылка

я и на 9-ку (на пару сезонов) и на джазик ставил ковку всмпо - она не ржавеет (хотя вроде и пробегали тут другие мнения), и прочная, и легкая.
и стоит 15-шка 3000 рэ. то бишь не так прям чтоб жалко.
правда, поболее она будет родной по ширине на 12,5 мм - значит будет почкаться бочина...

Если сильно не гонять липучка Бридж WS-50 175/65 R14, если зажигать шипы Хака4-5 185/55 R15

На штатные штампованные диски 175/65 Р14 А резину шиповку любую

Прошедшей зимой искал KFZ с отверстием по нашу ступицу 56.1 мм...
После долгих поисков и предварительных заказов решил взять литьё самое простое по 2500 р и проставочные кольца по 100 р.

предполагаемые преимущества:
- не ржавеют при появлении сколов краски
- прочнее и легче

Я бы добавил еще одно немаловажное преимущество литых(кованых) дисков перед стальными: на внутренней поверхности стальных дисков скапливается снежная каша или просто снег после проезда по маленькому сугробчику, после ночной стоянки автомобиля эта каша замерзает... и так всю зиму - ежедневный дисбаланс.
Легкосплавные диски, как правило более открыты и грязь легко сбивается струей воды во время мойки а/м.

PAN
на внутренней поверхности стальных дисков скапливается снежная каша или просто снег после проезда по маленькому сугробчику, после ночной стоянки автомобиля эта каша замерзает... и так всю зиму - ежедневный дисбаланс.

Не совсем уверен.. При торможении нагреваются тормозные диски, тепло по металлу передается на колесный диск и по факту он принципиально теплее уличной температуры. Снег-лед будет таять и центробежными силами выбрасываться из диска, а вода из-за большой разницы температур будет испаряться интенсивнее. Хотя, конечно все зависит от интенсивности и частоты торможения. ИМХО

Олегон
Прошедшей зимой искал KFZ с отверстием по нашу ступицу 56.1 мм...
После долгих поисков и предварительных заказов решил взять литьё самое простое по 2500 р и проставочные кольца по 100 р.

Слушай, я вот тож седня диски смотрел, но 56.1 мм нигде рядом не лежал.. Ты вот эти проставочные кольца покупал там же где и диски? Советовался с продавцами или как?

Я конечно оч извиняюсь,но мне так и не понятно,какую лучше зимнюю резину прикупить для джазика,подскажите,плиз, кто-нить конкретно производителя,что за модель и тд и тп,а то боюсь не то купить.....

Какой размер на Джазике сейчас и сколько денюшков готовы отдать за шины?
Или скажите сколько стоил ваш Джаз, тогда будет понятно на каких он колесах сейчас.

Ой,спасибки за внимание к моему присьму!
Купила джазик за 20 штук,а что касается денег на резину,конечно хотелось бы,чтобы и не так дорого,но при этом хорошая ,а вообще надеялась в 10-12 тысяч уложиться,это реально?

Написали же Бриджстоун WS-50 175/65 R14 вам подойдет идеально.

По поводу резины...

Сам ездил на 1-й машине на Nokian Hakkapelita Q (нешипованная), на 2-й и 3-й Toyo GRG30 (нешипованная). Последняя для Москвы вполне... Наверное её буду брать на Джаз (4-я машина), если ничего интереснее не появится из новинок. Ещё есть хорошие отзывы о Continental Viking.

Но нешиповка - не для гонок. Она мягче, а поэтому слегка "плавает", особенно заметно было на Nokian Q.

Егор.

Судя по цене у morskayakoshka джаз в комплектации спорт, диски R15,
А по сумме на зимнюю резину в 10-12 тыс., видимо покупка других дисков не планируется.

Не подойдет.

Размер резины - однозначно рекомендую минимальную ширину, т.е. 175/65 R14 или соответственно 175/60 R15 под большие диски. Зимние должны легко продавливать снежную кашу, а 185 и шире - только летом, КМК.