Вот ст. муфта
кстати, о калибровке на ходу - в мануале ничего не сказано
Описан только способ через контакты 4 и 9
видимо он более верен

Всё гораздо проще.
Гидропанель сразу не умирает,
по началу появляются практически незначительные симптомы.Причем имеющие непостоянное проявление.
То обороты вдруг подскочат, то дергания пр и трогании\остановке вдруг проявятся.
Причем так, раз в неделю, не чаще.
Что делает японец? Едет с в сервис, где ему выкатывают счет за новую гидропанель, замену масла, да еще небось и замену фильтров (ессно с разбором коробки) предлагают настоятельно сделать.
Итого около штуки баксов.
Напрашивается логичный вывод: скинуть машину на аукционе и не тратиться на ремонт.
И вот такая машинка попадается нашему брату.
А что мы делаем при покупке авто? правильно - меняем расходники. Через некоторое врямя панель всё же благополучно умирает, а у нас складывается впечатление, что произошло это сразу после смены масла
Так что ларчик просто открывается

Это не нормальная ситуёвина. Такого быть не должно.
Однако такая ситуёвина есть у многих, в т.ч и у меня.
Перебрал недавно вариатор, сменил стартовый пакет, фильтры, масло и теперь готов сказать однозначно: ДЕЛО НЕ В ВАРИАТОРЕ
Дело действительно в управлении(в мозгах)
Осталось разобраться, как именно бороться с этим недугом.
Вот на след. неделе "до упора" заряжу аккуммулятор и начну следственные эксперименты. Т.к. есть определенные наметки, причем , как ни странно, всё вычитал в мануале...

Собственно, сабж
Я не призываю обсуждать тут каждый фильм подряд, но если уж посмотрел(ла)
да так, что потом целый день под впечатлением...... ПОДЕЛИТЕСЬ плиз Ибо хороший фильм- редкость нынче!
Да и подробно сюжет описывать тоже не стоит!
Главное- порекомедуйте фильм, напишите именно о ВАШИХ впечатлениях, а подробное описание фильма можно и в инете найти, почитать и, если понравится- купить!

Начну пожалуй... вот по настоянию знакомых купил сегодня парочку:

"21 грамм". Драма
(типа- сколько весит душа) Фильм о переплетениях судеб нескольких семей. Чтобы долго не рассказывать, скажу только что, потом час курил на балконе, обдумывал сюжет ...

"Вечное сияние чистого разума". Фантастическая коммедия
От судбы не уйдешь. Даже если стереть память и попробовать жить заново.
Еще не смотрел. Кто что скажет? как фильм?

а еще я слышал, народ стойки новые ставит..

Уж сколько раз твердили миру....
Чуть ли не каждый день пишутся новые ветки или поднимаются старые.
Граждане..
дорогие вы мои..
ну не парьте вы голову и себе и людям.
в России один из 10 сервисов возьмется вообще посмотреть на вариатор и только один из 20 сервисменов возьмется его чинить.
На самом деле: Вариатор отремонтировать может любой механик, который знает, что такое коробка-автомат. Убедите его снять и разобрать вариатор под вашу личную отвественность. Не надо искать профессионалов по вариаторам. Их просто может и не быть в вашем городе. А если и будут, то они могут заломить просто космическую цену за банальную замену гидропанели , смену фильтров, чистку клапанов, ...самое смешное, что это можно сдклать в обычных гаражных условиях.



Все неисправности вариатора сводятся к трем основным болячкам:
1-мелкие рывки, жужжания , работа без наката- это сигнал к замене масла в варике.
2- Грубые рывки и дергания в движении. Это гидропанель. меняем
http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=1900
3. Проблемы со стартом - дергания вибрация , посторонние звуки в коробке: это стартовый пакет.
Как снять и разобрать коробку см. тут:
http://honda-fit.ru/forums/index.php?act=S...st=0#entry14261
а вот как добраться до корзины со сцеплением... пока что только ServiceManual вам поможет...
Я вот тоже поменяю его в самое ближайшее время и фото выложу

Ресурс у вариатора оооочень приличный. Если не гонять на нем как на механике.
Убедительно советую: не верьте людям, которые без разборки вариатора предлагают вам купить контрактный.
ТОЛЬКО разборка и дефектовка вариатора может дать право мастеру указать на то, что варик сдох ВЕСЬ.
Главный показатель того, что варик надо менять , -это износ основных шкивов(потертости, трещины и проч проч проч.)
Всё остальное- РЕМОНТОПРИГОДНО!!! даже замена ремня!!!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО замените фильры, раз уж разобрали коробку.
И помните: ВСЕГДА присутствуйте ЛИЧНО при дефектовке. Не понимаете нихрена в железе- возьмите толкового товарища.
ПОМНИТЕ: Лучше потратить те же 15000 на новый стартовый пакет(если он не дай бог сдох) + 1500 на новые фильтры, чем поставить за 15-20 штук контрактный варик и каждый день ждать, когда он крякнет.
При разборке вариатора вы с точностью до 90% сможете понять его износ, прикинуть оставшийся ресурс и ВОВРЕМЯ спланировать продажу авто, чтобы не иметь с ним геммороя в последствии.

Удачи вам и вашему хомяку

Поддерживаю - начни со свечей.
Просто купи DENSO или NGK , обязательно строго каталожные!!!!
И уж переплати лишюю двадцатку и купи свечи в магазине.
А то был тут неописуемый случай, когда мужик ДВАЖДЫ подряд покупал абы где хреновые свечи (тоже пытался устранить дергания) и уже чуть было коробку половинить не собрался
А дело было просто в хреновых свечах.

Дружище, ты не прав...
Я говорю о том, что в красной коробочке с надписью HONDA лежат... фирменные свечи NGK!!!!
Совпадает абсолютно все, до последней буковки.
А переплачивать 40 рупий за красную картонную коробочку с буковками HONDA я не хочу.
Потому ка кна 100% уверен, что тот NGK , который я купил у официалов этой же фирмы, никак не может быть левым, бракованным и т.п. и т.д.

Более того, если ты попытаешся взять фирмовые свечи HONDA по аналогу номера DENSO, боюсь, что в красной коробочке с надписью HONDA ты найдешь... правильно ! Всё те же свечи DENSO

Ну не выпускает хонда свечки

Про несвоевременную замену жидкости -согласен.
Правда есть есчё момент.
По непроверенным данным проблемы стартового пакета и блока клапанов в массовом порядке наблюдались у многих фитов до 2003 г.в.
Потом япы раскусили проблему и эти болячки ушли.
как я понял - сменили технологию производста(или материал для изготовления деталей)
в общем - после 2003 года таких проблем уже практически у фитов нет.
Так что при покупки нового блока вы с вероятностью 90% приобретете уже "рестайлинговую" запчасть, которая должна долго служить верой и правдой в отличие от своих предков.

Ну вот ты и нашел практически 100% причину своих страданий.
У меня такие выработки были на трех клапанах
После поворота клапанов на 180% по оси у меня правда был обратный эффект - машинка ожила... правда дня на три...
После чего и было принято решение о приобретении нового(НЕ КОНТРАКТНОГО!) блока .
Результат я уже сообщал:
http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=1591
Так что соболезную по поводу суммы ремонта и поздравляю по поводу успешного завершения причины твоей болячки...

Респект!

Панель притухает, это факт
На навигашке даже есть раздельные регулировки яркости экрана при вкл/отк габаритах
А вот отсутствие регулировки яркости панели- это не гут.
По мне- так у меня ярковато светит, когда по трассе ночью идешь....

Ой стыдно мне -стыдно
=Paul=
я нисколько не скрываю(как ты заметил по стилю текста), что это был машинный перевод.
Главное в данном случае - результат

Я делал у меня всё тип-топ.
Тест хороший и полезный, особенно при выборе авто.
Перевод :

1. Установить стояночный тормоз, и блокировать передние колеса.
2. Соединить тахометр с двигателем, и запустить мотор. (улыбнуло)
3. Удостоверьтесь, что выключатель A/C ВЫКЛЮЧЕН.
4. После того, как двигатель нагрелся до нормальной операционной температуры (вентилятор радиатора продвигается), перейдите к [D] положению(позиции).
5. Полностью нажмите педаль тормоза и акселератор в течение 6 - 8 секунд, и обратите внимание на частоту вращения двигателя. Не переместите рычаг переключения передач при подъеме частоты вращения двигателя.
Позвольте 2 минуты для охлаждения, затем повторите испытание в [S], [L], и [R] положениях(позициях).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Не проводите тест в течение больше чем 10 секунд одновременно.
Тесты должны использоваться для диагностических целей только.
Тест одинаков для [D], [S], [L], и [R] положениях(позициях).
Не проводите тест с A/T установленными измерителями давления.

Измерение оборотов в [D] и [R] положениях(позициях):
Норма: 2 500 оборотов в минуту (минута 1)
Предел допуска : 2 350-2 650 оборотов в минуту (минута 1)

Измерение оборотов в [S] и [L] положения(позиции):
Норма: 3 000 оборотов в минуту (минута 1)
Предел допуска : 2 800-3 100 оборотов в минуту (минута 1)

7. Если измерения - вне предела допуска, проблемы, и вероятные причины внесены в список в (таблице) ниже.

Проблема
Высокие(выше допуска) обороты в [D], [S], [L], и [R] положениях(позициях)

Вероятная причина
Низкий уровень жидкости или ATF подача насоса низко
Забитый ATF сетчатый фильтр
PH клапан регулятора придерживался(заклинил ) в закрытом положении
Скользящая муфта переднего хода
Дефектная муфта стартового пакета

Проблема
Высокие(выше допуска) обороты в [R] положении(позиции)

Вероятная причина
Скольжение муфты включения заднего хода
Дефектная муфта стартового пакета

Проблема
Низкие(ниже допуска) обороты в [D], [S], [L], и [R] положениях(позициях)

Вероятная причина
Низкая мощность двигателя
Дефектная муфта стартового пакета
Встроенный регулирующий клапан шкива

Может я ошибусь, если приведу цитату....
Вариатор оценивает наличие импульсов и со своих четырех датчиков:
- датчик скорости машины (ошибка 4)
- датчик первичного вала (ошибка 34)
- датчик вторичного вала (ошибка 35)
- датчик второй ступени главной передачи (ошибка 36)
Соответсвенно у тебя ошибка 35,
вот датчик вторичного вала(сними возд.фильтр- там увидишь):
http://www.hondafit.ru/service-manual/A00/...2259KBAT00.HTML
Вот датчик первичного вала:
http://www.hondafit.ru/service-manual/A00/...2253KBAT00.HTML
(впереди коробки, по ходу движения. Аналог датчика первичного вала)
Для начала просто поменяй их местами.
Заводи машину, смотри что поменялось
Есть эффект? (Любой). Значит ты на верном пути.
Один из датчиков приказал долго жить.

Нет эффекта? - тестером сверяй сопротивление м/у контактими. там их три.
Сравнивай значения у датчика первичного и вторичного валов
Они должны быть практически идентичны.
Если есть серьеpъезные расхождения -Значит ты на верном пути.
Один из датчиков приказал долго жить.

Что дальше? Искать новый датчик...

Приветсвую.
Ну вот вроде как и на моей улице праздник.
Была у меня совокупность проблем, которые последовательно проявились за полгода после покупки(с нарастающим ухудшением):
1. Начали плавать обороты в движении
2. Проявились дергания авто в движении
3. Проявились толчки(удары) в процессе остановки - трогания с места

Были проверены =заменены
Свечи
Возд.фильтр
Масло в вариаторе и двигателе
ERG клапан(заглушил прокладкой для чистоты эксперемента)
Проведен замер давления топливной магистрали
Проверены датчики Холла(датчики вращения)

Результата небыло -Народ на всех станциях СТО разводил руками.

Начитавшись про притирку клапанов в варике, полез в гидропанель, почистил её карб-клинером(ONLY) поставил на место. Пару-тройку дней покатался более-менее нормально. А потом стало совсем плохо.Поставил авто на стоянку.Совсем
И вот наконец через Экзист привезли мне новую гидропанель 27200-PWR-013
Денег отдал 10 тыров
40 минут у меня ушло на замену панели. Менял сам. Там всё до безобразия просто.


Результат: Ушли ВСЕ вышеперечисленные симптомы.
Кстати, в режиме D практически полностью ушел эффект торможения двигателем, который так многим фитоводам не нравится - машина идет накатом идеально плавно!!
P/S
если кому надо: вот тут я подробно описывал процедуру снятия-чистки-установки гидропанели

http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=989&st=75

А как машина себя ведет при трогании, если климат OFF .свет OFF , свет в салоне OFF ?

Граждане, не судите строго.
Собрал в кучу всё что знал сам, что где услышал от знающих людей.
Отредактировал и собрал тут.
Есть еще информация о том, что как когда менять первым делом после покупки авто- но это уже отдельная тема.
=============================

Представляю вам сей материал без претензий на достоверность – ибо это только мои умозаключения. Пользуйтесь на свой страх и риск.
Я не касаюсь в данном опусе «явно видимых косяков» в виде горящих лампочек типа Check engine или мигающей «D»
Осмотр кузова – тоже описывать не буду, по жестянке нужен просто хороший глаз знающего человека непосредственно при выборе авто.
Все советы – для тестов «без отвертки». По этому я тут не буду говорить что нить типа «открутите свечу, проверьте катушку зажигания».
Тесты расположены последовательно, что весьма принципиально, соответственно, не стоит проверять стартовый пакет по моей методике, если перед этим вы увидели что масло у вас в вариаторе – никуда не годится.
Итак, HONDA FIT, L13A , I-ISDI 1.4L , CVT
Выбор Авто.
Двигатель.
Для начала - пощупаем температуру двигателя. Если двигатель хорошо прогрет, то можно и не узнать о стуке клапанов, плохом запуске авто.
Продавцы на рынках часто этим пользуются, сожнательно постоянно прогревая авто в зимний период.
Однако, и у прогретого двигателя можно попробовать провести тестирование.
Посмотрите масло на щупе (оно при оствшем двигателе конечно должно быть «в уровне»)- если оно темное , но без примесей, то ничего страшного нет. Минералка бывает очень быстро темнеет из-за своих моющих свойств.
Хуже, когда есть примеси.
Захватите с собой пару плотных белых листов бумаги. Капните каплю с щупа на лист бумаги. Посмотрите при ярком свете. Есть точечки –комочки? ЭТО не гут. Если все нормально – идем дальше.
Попросите кого-нибудь сесть за руль, завести автомобиль, поставить режим D и , не отпускать тормоз !!!
В этом режиме открываем капот, и кратковременно тросиком слегка повышаем газ. Повышаем-сбрасываем-повышаем-сбрасываем. Не более 1500об/мин
Никаких стрекотаний от двигателя идти не должно!!! Шум должен быть как от мощного вентилятора.
Если слышно, как стучат клапана(звук швейной машинки Зингер) – это выльется вам ориентировочно: 1500р материалы, 1200р работа(регулировка клапанов)
В этом же режиме можно услышать гул масляного насоса в коробке или двигателе - такой же характерный звук есть у стартующего тролейбуса.
Если для двигателя всё можно решить сменой фильтра(600р) и масла (1000 р), то в коробке все печальней. Стоимость масла в коробку HMMF за 4 л (1800р) .
Если замена масла не поможет - всё придет к тому, что нужно будет разбирать коробку, менять фильры масла. Материалы (3000р) и работа (12000р)
Если дело происходит зимой – проведите эксперимент(если есть возможность)
Поставьте машину в теплый бок с на часок. Заведите. Проверьте , пропал гул или нет? Пропал? Тогда это просто резонансное явление подушек крепления двигателя или деталей корпуса, обшивки, и , возможно, воздушного фильтра(300р совместимый). Это уже не так страшно – дело поправимое. Однако – тоже повод поторговаться с продавцом.
Ремень привода генератора и кондиционера. Сам ремень проверить сложно, он достаточно сильно натянут, однако попытайтесь это сделать поверните его внутренней стороной к себе, посветите фонарем – нет ли трещин?
Натяжной ролик ремня – попросите поставить режим D, выжать тормоз. Погазуйте тросиком и смотрите за роликом – ремень не должен «елозить» по ролику, менять траекторию. Если это так – работа (500р)+ подшипник ролика (500р)(№507 если я не ошибаюсь)
Теперь в режиме «N» основательно газуем тросиком «от души». Не бойтесь – хонда предусмотрела знаменитую «отсечку» на 5000об/мин
Слушаем – никаких провалов в работе двигателя при разгоне. Никаких тресков и стуков – движок I -ISDI сам по себе очень тихий. Если есть сомнения – нужен осмотр моториста. Заочно диагноз я вам не поставлю.
Проверка воздушного фильтра.
Перед воздушным фильром есть отвод (с гофрироваными переходами), идущий под крыло. Стяните гофру с корпуса возд.фильра, далее переход легко снимется полностью. Потрясите «улитку» на этом переходе. Полилась вода и ли наоборот куча песка и грязи? – Кирдык воздушному фильтру. Вот вам и одна из возможных причин провалов при наборе боротов.
Коробка, (вариатор)
Начнем с проверки масла.
HMMF имеет желтый цвет
ATF-Z1 имеет малиновый цвет
В процессе эксплуатации можно доливать одно к другому – без проблем.
Просто HMMF более продвинутая жидкость после ATF-Z1
Если вы берете авто на рынке и видите , что масло желтого цвета – это есть гут. Признак того, что скорее всего масло перед продажей продавец не менял и не скрывал от вас «грязную жижу». В Японии сейчас на всех СТО HONDA льют только HMMF.
Итак, смотрим уровень (на холодной и горячей машинах уровни будут разные, и риски соответственно на щупе предусмотрены для обоих вариантов)
Смотреть уровень лучше конечно на холодной машине. Уровень должен быть вровень или чуть выше верхней риски COLD.
Далее берем наш любимый альбомный листик и капаем каплю с щупа. Грязное масло – машину брать не стоит. Если только в сервисной книжке не отмечены все замены (причем –своевременные!) и вы видите по записям, что просто пора сменить жидкость.
Если же в масле отмечены металлические частицы в виде мелкой пыли – закрывайте капот. Дальше можно не смотреть.(Хотя – выбор за вами)
Важно!!!! Не покупайтесь на реплики, типа «ну видно же, что масло прозрачное». Маслов вариаторе за время эксплуатации может и не потемнеть вовсе. Смотрите обязательно на листе бумаги наличие примесей.

Переходим к проверке вариатора. Запускаем машину, даем ей прогреться. Показывает ниже 1000об/мин на тахометре ? Гут. Можно приступать к проверке.
Безусловно, после запуска авто, никаких морганий «D» быть не должно.
Если символ «D» вообще не загорается – лучше отказаться от такой машины.
Часто продавцы сознательно откл. Эту лампочку, чтобы небыло видно ошибок в работе вариатора.
Покатайтесь на машине хотя бы пять минут, особенно если она долго стояла без движения. Ну хоть по стоянке «туда -сюда». Надо разогреть масло в коробке.

Итак, идем дальше. Завели машину, и, выжав и удерживая тормоз, переключаем последовательно кочергу в режимы «P-R-N- D -L» и обратно(два-три цикла). В кажном режиме задерживаемся секунд по 5. в этот момент смотрим НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ. Все символы «R-N- D -L» должны работать. При выборе любого режима провалы в оборотах вообще не должны быть заметны. Нормальный показатель – 800об/мин +- 50об/мин при прогретом авто. При выборе любого режима стрелка может колыхнуться только очень незначительно, 50об/мин
Никаких стуков, толчков, шумов. Всё должно быть тихо.
Толчки и шумы в указанном выше режиме – признак плохого масла в вариаторе
HMMF за 4 л (1800р) или, еще хуже того – замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)
Если вдруг начинает моргать «D» - не стоит продолжать осмотр.
Тут нужен сканер ошибок, и грамотный мастер, чтобы понять в чем дело.
Кстати обязательно при проблемах с металлизированным ремнем вариатора начинает моргать «D».
(Я это к тому, что если как нибудь в процессе эксплуатации авто вам кто-то начнет петь про «конец ремню вариатора патаму что он буксует у тебя» - и при этом «D» у вас НЕ моргает=> не верьте этому спецу. Такие вещи как пробуксовку ремня компьютер отследит сразу и выдаст ошибку.)

!!!Если в режиме R шум всё-же появится , как будто начали размеренно шуршать колеса по асфальту – это нормально, не обращайте внимания – все нормально, это особенность работы вариатора в режиме R.

Тест стартового пакета, на ровной поверхности. Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчек –и машина покатилась с ускореним. Обороты на тахометре – 1000об/мин(машина нормально прогрета)
Слегка нажмите на газ – машина легко пошла набирать скорость. Обороты поднимаются не более 2000 . Это норма.
Бросаем газ.
Не ТРОГАЯ ТОРМОЗ Ставим «N». Останавливаемся , теперь и тормозом можно воспользоваться. Никаких толчков . Обороты упали до 800об/мин
Это норма.
Повторяем то же самое с режимом «R.»
Повторяем то же самое с режимом «S.» - тут обороты при работе газом могут подниматься до 3000 –это нормально.
Если при тесте вы ощущали вибрацию, неоднократные рывки при трогании, зашкаливание оборотов выше 2000 – всё плохо.
Убит стартовый пакет (порядка 17 000р за все) или замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)


Тест гидропанели управления вариатором, на ровной поверхности
Ставим авто в режим N.Жмем Тормоз. Включаем режим «D». СМОТРИМ ЗА ТАХОМЕТРОМ
Есть мгновенный провал в оборотах до 600-500? Тут же верните рукоятку в режим «N»
=>Обороты сразу же восстановились? Варианты:
1. засоренн клапан -регулятор ХХ - тут ничего страшного, можно и почистить
2. Дело плохо – у вас подклинивает соленоид управления стартовым пакетом. Штука не смертельная, но в самое ближаше время готовьтесь к замене гидропанели управления вариатором(ценник уже озвучивал). Задержка замены гидропанели приведет к кончине пакета сцепления.
=>Обороты восстановились с некоторой задержкой (1-2с) или не восстановились вообще? Включите- отключите несколько раз дальний свет, кондиционер. Восстановились обороты на уровне 800 ? У вас проблемы с клапан-регулятором ХХ.
Если нет провалов в оборотах- гут, идем дальше.
Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчок –и машина тронулась с места.
ТУТ ЖЕ резко жмем на тормоз и быстро переключаемся в режим R. Отпускаем тормоз
Есть удар? Значит нелады с гидропанелью.
Если нет- зер гут.

Повторите все вышеупомянутые тесты минимум 3 раза чтобы исключить «случайность» в тестах.
Что-то вас насторожило? Посмотрите на рынке другие авто (2-3штуки)– проделайте тест, посмотрите как они себя ведут. Делайте выводы.

Ну и последнее:
Тест в движении(нужно минимум 500м трассы и знакомый фитовод для объективной оценки)
Выжимаем тормоз, включаем D. Отпускаем тормоз, поехали.
ПЛЛЛААААВНО даем газ и ускоряемся. Обороты не должны быть выше 2000.
Зафиксируйте эти обороты педалью газа.Следите за этим. Машинка должна плавно разгоняться без всяких прыганий оборотов и толчков. Обороты 1800-2000
Зафиксируйте скорость 60км/ч
Проедьте с этой скоростью хотя бы 150м.Обратите внимание на тахометр- он должен четко фиксировать одни и те-же обороты.
(при большем расстоянии может сработать «адаптивный режим» и компьютер будет пытаться минимизировать обороты).

Теперь малый кик-даун (это аналог режима S).
Уверенно поддаем газу до тех пор, пока тахометр не «скакнет» до 3000.
Фиксируем педаль газа.
Тахометр замирает на показателе около 3000 а авто уверенно разгоняется.
Это норма.
Если мы видим попытки провала оборотов или наоборот их зашкаливание под 5000 а авто при этом оооочень вяло разгоняется или не разгоняется вообще , дело - труба. Причин может быть куча,
Просто лучше отказаться от выбора этого авто.


Надеюсь документ поможет как будущим так и настоящим владельцам

Да.
В бане хороши именно березовые веники

Собственно, подключают аппарат двумя шлангами(НЕ ЧЕРЕЗ СЛИВНУЮ ПРОБКУ) к коробке и на нейтрали запускают двигатель.
В аппарате прозрачное окошечко с подсветкой. В окошечке крыльчатка -для оценки скорости протока масла - ну и так как окошечко подсвечено, хорошо видно масло на цвет.
НУчто могу сказать - масло было вначале очень темным, после прогонки 10 литров масло в окошечке посветлело и стало точчь-вточь как новое HMMF в банке.
А так как масло сливали сразу в грязную бочку, не могу судить о том, что там вымыло. Единственное что определил(подставил стаканчик на сливе ), это наличие металлической пыли в старом масле.

Ну и эффект - он безусловно есть! Через 100 км пробега после замены у меня напрочь пропали рывки в движении. Повторюсь, что подклинивания соленоида остались, но очень редкие. Подожду конца недели и если подклинивания останутся - в субботу еще раз разберу гидропанель и на совесть её промою. Возможно остались отложения от старого масла, которые никак не отмываются...

Кстати, это очень распространенная проблема с пробегом под 100 000 КМ
Как правило, при таком пробеге уже достаточно хорош износ ремня и стартового пакета.
Как правильно где-то на форуме подметил один товарисчъ, при этом металлическая пыль и прочая грязь незаметно и однородно отлагается на стенках гидросистемы трансмиссии
И тут мы меняем масло. Да еще и не прогоном , а так, слил-залил.
Что получается? Новое масло начинает интенсивно срымать со стенок гидросистемы грязь.
И не факт, что всё это благополучно осядет в фильрах(которые еще и не меняются - будь они не ладны , эти япономать конструкторы). Это всё застрянет в самых узких местах-ИМХО гидропанель.
Результат - повышенный износ клапанов гидропанели. Засорение соленоидов.
Всё - приплыли.
По этому настоятельно рекомендую всем, у кого после смены масла проявился через 10-200КМ эффект гуляния оборотов, толчки, рывки - МОЙТЕ ГИДРОПАНЕЛЬ!!! Хорошо мойте. Если через пару минут забитые в дым соленоиды защелкали - это не повод для радости.
Мойте хорошо. Лучше всего - залить очистителем карбюратора масловоды около соленоидов. Дать постоять минут 5-10 . Потом подключаем через любую поворотную релюшку каждый соленоид и щелкаем 1-2 минуты.
Сливаем очиститель. Промываем керосином всю панель. Еще раз заливаем очиститель, и повторяем цикл с замачиванием и релюшкой снова.
Там есть еще два клапана, без соленоидов. Рекомендую разобрать и промыть!!!
Помните! Невовремя прочищенная гидропанель - это выработка в местах трения клапанов. Проворонил - готовь 8000 рупий.
(Я вот три месяца по умельцам катался -без толку, потом махнул рукой , проштудировал мануал, всё сдалал сам и...... понял, что хоть и подлечил гидропанель, но уже влетел на 8тыров, ибо поздно очухался)
Граждане - не повторяйте чужих ошибок...

P/S
Ну и к админу - есть у меня тут наработки, так сказать пошаговый талмут "как надо принимать в семью купленный в японландии вариаторный авто, чего делать а чего нет. Что за чем проверяем и меняем.."
Это результат трехмесячных проверок, замеров, измерений и замен расходников, кучи лишних потраченых денег, нервов и времени. Если есть интерес - готов представить. На мыло админу? или как?

Тъфу блин
Ну пристало же словечко "гидроблок"
Я про блок управления вариатором конечно.
Тот, на котором три соленоида установлены.

Ну а на счет прочистить - залить. Это только применимо только в том случае, если уже принято решение идти до конца и если станет "хуже , чем есть сейчас" - у тебя есть деньги и поставщик, который привезет тебе живой блок.
Так что я пока ищу поставщика .
Новый блок - это конечно гут, но ценник высокий.
По этому попробую поискать на разборах..