Цитата: (depo @ 27.6.2019, 5:21) Через минуты полторы работы и прогрева двигателя чек двигателя погас сам собой

ага, значит 4ая ошибка снимается весьма быстро. когда я катаюсь без катушки, а потом подключаю обратно, чек гаснет через большее количество минут.

Цитата: (depo @ 27.6.2019, 5:21) Катушки внешне нормальные.

1. охохо… внешне...
2. я тут немного запутался, в пунктах 1-2-3 это новые китайские катушки на обоих радях?

Цитата: (depo @ 27.6.2019, 5:21) Режимы R и L начал дёргаться, в итоге заглох и загорелся чек двигателя

я - "специалист" только по D режиму ))

Цитата: (depo @ 27.6.2019, 5:21) 4. … поставил отремонтированные термоусадкой родные катушки

тьфу, блин. а Вы их разбирали? пружинки и контакты нождачкой чистили?
или оставили всю каку внутри, только термоусадкой заставили накапливать бОльшее напряжение (для пробоя в проводку датчика коленвала?) (про увеличение напряжения - фантазирую, не уверен в точности инфы)

Цитата: (depo @ 27.6.2019, 5:21) 6. … в конце дня опять проявились дёргания, но без загорания двигательного чека.

у меня обычно также - дергания не сопровождаются чеком

когда у меня были дерги - я сначала менял все свечи и разбирал ОБА ряда оригинальных катушек, нождачил там немного и ставил обратно.
(в плане не было никаких термоусадок, ибо если ВНУТРИ стало плохо проводить, то надо либо чтобы стало хорошо, либо замена.)
потом когда тычки продолжились - ездил 100 км без заднего ряда. всё было ок. проблема локализовалась в него. потом передний ряд всегда включён.
далее на заднем ряду по одной катушке начинал добавлять и ещё по 50-100 км катался. потом отключал и включал другую. так находил ту что пробивала. ездил с тремя задними и было ок. чистил проблемную ещё раз. если помогало - оставлял. если нет - менял на новый оригинал.

таки макаром у меня на переднем ряду теперь все старые оригинальные, на заднем 1 старая и 3 новых (с черными наконечниками). 4ая новая задняя лежит про запас. да, это те которые по 3+ тыщи (не знаю, как сейчас).

почему-то тычки начинались в какое-то одно время года. март чтоли. так что я немного тянул до теплоты и потом уже занимался танцами у капота. обычно менял одну заднюю катушку. и потом год-два беспроблемной езды.

чтобы получать только тычки, но не ошибку по датчику коленвала - товарищи ЭБУ с этим датчиком соединяли отдельной проводкой, которая не в жиле с проводами на катушки.

Цитата: (depo @ 26.6.2019, 17:22) Подскажите где посмотреть расшифровку четырёх коротких для диагностики со скрепкой

В интернет:
google: самодиагностика ошибки коды honda
1) https://autodvig.com/diagnostics/rasshifrov...ok-honda-52602/
2) https://www.drive2.ru/l/4709386/
3) http://sammitmotors.ru/kody-khonda
…

Цитата: (depo @ 26.6.2019, 17:22) И я смотрел моргание чека при выключенном моторе, может надо смотреть с воткнутой скрепкой на запущенном?

вроде неважно так как ошибка сначала происходит, а потом хранится и читается в любом состоянии.
(при езде ЭБУ постоянно смотрит наличие/отсутствие ошибок по датчикам, видимо, с каким-то интервалом. может 50мс, может 5сек, неизвестно. как только случается - загорается чек и ошибка СОХРАНЯЕТСЯ. храниться (и горит) до тех пор, пока не уйдёт сама (например поменяли датчик сломаный, покатались 20 км, оно поняло что новый датчик ОК - убрало чек) или не сбросится (снятие клеммы или через подключение компа). сколько раз или сколько КМ нужно, чтобы получить ХОРОШИЙ результат (чтобы снялась ошибка и погас чек) - не знаю, но это не 1 минута. опрашиваются ли датчики при заглушенном двигателе - не знаю. по идее можно кататься, получить чек. остановиться, загрушить, считать сохранённую ошибку. не надо заводить чтобы считать - см. ссылки выше. ошибка уже хранится ДО исправления одним из 2 способов, неважно заведён или нет - хранится и показывается.)

гугл говорит в 2 из 3 открытых ссылок: "4 — Датчик угла поворота коленвала (CKP)". можно, конечно, начать с него, но вроде стандартно начинают с катушек-свечей. с одним рядом, например, показаться вместо 2. или если оно уже на P проявляется при прогазовке, то по одной отключать/включать.

Цитата: (aleksandrva @ 15.8.2016, 15:53) Как теоретический вариант одеть на провод ДПКВ ферромагнитное колечко, возможен к жизни?

к жизни - всё что угодно, а к срабатыванию и избавлению от тычков - не знаю.

могу только напомнить, что следует лечить не следствия болезни, а причину, чтобы вылечиться, если это надо. если не менять свечи\катушки - кончится троением двигателя когда-нибудь. на марке 1ж-фе в 105 кажется кузове при издыхании катушки начиналась лотерея - заведётся он или нет (даже несмотря на 6 цилиндров). тут нам фит облегчает жисть - говорит, что что-то не так, но едет.

Цитата: (lalik77 @ 7.11.2014, 10:05) Сам провод к ДПКВ и те провода с фишками к заднему ряду катушек , где их найти по каталогу ( не смог найти их на japancats) , какой номер каталожный ?

тут http://honda.epcdata.ru/fit/dba-gd2/4241/engine/13706/ посмотрите на цифру 1. цена 24-25 штук. и это целый комплект.

Цитата: (lalik77 @ 9.10.2014, 17:28) Вот что мне выдал сканер P1351 - ECM 15 P0780 - PCM 42 Потерял всю надежду.

ну по 15 - всего то одна катушка.. 1000-3000.
http://hondafitjazz.com/manual/A00/HTML/98...1155FAAT10.HTML

а по 42 - это точно 0780?
в мануале на 42ую другой номер
http://hondafitjazz.com/manual/A00/HTML/99...1421FAAT70.HTML
ну и там же по шагам к этой 42-1 что делать. стол-тест и далее. но выхода только два, они уже написаны - Replace the control valve body ИЛИ Replace the transmission

Цитата: (lalik77 @ 9.10.2014, 5:21) Снял на видео мигания лампочек , помогите расшифровать коды Спасибо !

ну, ёлки, глаза + гугл же!
оттуда - http://www.hondavodam.ru/statji/faults.html
и http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=659

весёлый букет:

1. Двигатель: 15 + 70
15 - выходной сигнал зажигания (не знаю что это)
70 - косяк в вариаторе (это ниже)

2. варик: 42 (капец)
42 - неисправность системы переключения передач
это общая ошибка, вроде. по идее, на сканере может показать 42-1 (или Pxxxx) и т.п. - станет яснее. толи верхний блок клапанов на замену, толи весь вариатор на переборку/замену.

3. абс: 18 + 61
18 - Электрические помехи в проводке или зубчатое колесо со сколами заднего левого колесного датчика - толи провод плохой, толи штекер не/плохо соединён, толи ступицу менять. абс не пашет, вроде, из-за этого.
61 - было отключение аккума - забить можно (ну или сбросить ошибки асб - оно уйдёт и не вернётся до след. сброса клеммы)

4. Рулёвка (Вы всё ещё читаете??? Ну тогда): 11+21+22
11 - Torque Sensor Main (http://www.hondafitjazz.com/manual/A00/HTML/21/SAA2E21K72200081110FAAT00.HTML)
21 - ?? что-то не находится(
22 - забить (When DTC 22 (a problem with the circuit for engine speed signal) is detected, the power assist will return to normal when the vehicle speed is 5 km/h (3 mph) or above.)

Привет!

Цитата: (un1qo @ 7.10.2014, 21:01) Недавно приобрели Fit'a 04 года, 33км пробег.

Вот это да! за 10 лет всего 33ткм?

Цитата: (un1qo @ 7.10.2014, 21:01) при полной остановке на тормозе, обороты падают плавно и почти глохнет машина, потом снова в рабочий диапазон. Появилось резко и без предпосылок.

а как долго длилось счастье? в днях и километрах?

Цитата: (un1qo @ 7.10.2014, 21:01) Разные темы почитал, все говорят по разному. У кого такое тоже было - что помогло?

так как решения нет, то отвечу шутливо.
пути три:
а) продать (100% гарантия результата!)
б) замена движки и/или вариатора (тут кот в мешке... да и не найти ничего на такие же 33 ткм)
в) замена стартового сцепления (кому-то тут помогло на 20 ткм).

кароче, можно ничего не делать.
но если есть немного пороха в пороховницах, то предлагаю переделать ВСЁ, что не особо дорого (свечи, жижи, катушки, дроссель чистить, верхний блок клапанов), и потом просто ездить как есть.
а если ещё порох останется - менять фильтры в варике, отключать/включать/разбирать/колхозить... ради собственного развития. решения нет. даже на новых джазах так.

есть всякие временные решения, которые уходят через 2 часа/дня благодаря обучаемости ЭБУ: повернуть болт дроссельной заслонки, сбросить клемму.

из неисследованного - поменять датчик детонации.

ну так перед каждым разом, когда собираешься ехать 120 - скидывай какую-нить. мне хватило 1 поездки влк-артём-влк. куча участков по 10 км.
хотя по правилам там лучше более 109, конечно, не ехать. ну или либо штрафы, либо ниппон-авто.
(но мне там - хо-хо-хо - никто не предлагал вынимать катушки и на стенде их смотреть. компом посмотрели и сказали всё ок. вынимать предлагали во вгуэсском ефи-центре вроде)
ааа... кажись на мосту де-фризовском можно не боясь жать 119! развязку там сделали ужо на стороне де-фриза? кольцуй! )

Цитата: (HONDA 13 VLAD @ 15.9.2014, 13:13) подозрение на нерабочую катушку есть. как выявить какая?

чего скрываешь симптомы?

сначала проверь все свечи (на вид).

простой случай, когда сдохла 1 катушка:
когда у меня клевки стали проявляться не менее чем раз в 10 км, я снимал провода с катушек по одной (начал на заднем ряду). если после снятия клевки продолжались - значит, отключил нормальную, а плохая ещё включена. как только клевки пропали (километров этак на 20+) - значит, отключил плохую. была про запас новая катушка - сразу поставил, с тех пор не клюёт.

посложнее - когда сдохли несколько катух на одном ряду:
покататься немного на 1 ряду, удостовериться, что всё ОК на нём, затем по одной подключать обратно катушки другого ряда и смотреть, добавляются затупы или нет. как добавятся - значит очередная подключенная на замену.

если у тебя вперемешку сдохли 2+ катушки спереди/сзади, то тут уже высшая математика. отключай зад, меняй постепенно перед. как только на передних всё придёт в норму - переходи к предыдущему варианту.

Цитата: (HONDA 13 VLAD @ 28.8.2014, 12:53) а че та сюда не пишет никто((

так мы ж тут, вроде, скорее мёртвые все, чем живые ), а у мёртвых пальцы по клавам плохо ходят.

ну, могу написать следующее:
на днях вот узнал, что хонда в фитах использует дюймовые размеры болтов кое-где. был как-бы удивлён.

Цитата: (maks-k.v @ 4.6.2014, 23:37) и еще, при диагностике скрепкой- чек постоянно горит, так должно быть?

вроде да. нас только мигания беспокоят.

Цитата: (pavel786 @ 3.6.2014, 17:58) Брал по каталогу, 100р за штуку

главное - чтоб в _непалёном_ месте.
ну, ещё может быть нужно потереть немного напильничком пружинку на катушке (которая к свече прикасается)... разбирать катушки пока может быть не стоит. (если только не боитесь им провести профилактическую чистку и сломать парочку по пути)
свечи вкручены хорошо? что если проехать несколько сот км и понюхать концы катушек? у меня одна из этих по 180 завела юбку и катушка пахла. (правда дёргов из-за этого не было)

Цитата: (pavel786 @ 3.6.2014, 15:40) дёрганья пропали но увеличился расход, может кто сталкивался прошу совета!

может, плохие свечи? скоко руб за килограмм?
я пока менял только 1 раз - ставил хондовские с надписью НЖК. по 180 за штуку. в том же магазе были хорошие нжк до 90 и денсо по 80. примерно.
ну и если что, то из фитового каталога вроде следует, что подходят и те и эти, но хонда на НЖК перешла (оригинальная замена - 14 номер - нжк): http://honda.epcdata.ru/fit/dba-gd2/4245/engine/13874/?p=4

Цитата: (пахом82 @ 21.5.2014, 7:56) когда работает печка начинают обороты гулять когда вентилятор печки вкл обороты падают до 500 откл потом поднимаются до 800.

тут я всё ещё не понимаю, причём раньше Вы писали, что не плавают обороты...
из вот этого текста ясно, что сначала печка не работает, Вы её вкл, обороты на 500, потом на 800 (2ая часть Вашего высказывания). потом вентрлятор печки включен (после включения) и обороты гуляют (1ая часть). и всё это, я так понимаю, в движении до 1500 оборотов. или при движении назад и почти остановке.

ну или тут смесь разных симптомов и всё вперемешку. (((

жижу в вариаторе тоже меняли?

Цитата: (пахом82 @ 21.5.2014, 7:56) проблема может заключаться в электромагнитных (салинойдах) датчиках. Новые 500$ за 3 штуки.

соленоиды и датчики это разное.
есть датчики внутри варика. толи 3 толи 4. точнее они на его корпус ставятся и смотрят внутрь, меряют, как там крутятся внутри всякие штуки. цена каждого - ХЗ какая, смотрите по epcdata или на всяких экзистах. но если они тупят - ошибка будет - джекичан или Д моргать.
соленоиды - они... ну это он скорее всего про верхний болк клапанов - это блок под аккумом на варике стоит. если снять воздуховод к воздушному фильтру - видно 3 бочки. это единая деталь и примерно $500 и стоит (ну, при хорошем курсе йены - 400). обычно люди сведующие её берут, разбирают, смотрят как там всё двигается, промывают... иногда - начищают пастами или наждачками клапана, потом им обычно не помогает. тогда они покупают новую и либо это их спасает от их хворей. либо нет. (причём при всех этих проверках - делается калибровка (ХХ и) варика)

Цитата: (пахом82 @ 21.5.2014, 7:56) Сдаешь назад без газа да и с ним тоже при плавном нажатии на тормоз начинается вибрация а при полной остановке что то типа удара провала

ну, тут попахивает а) подушками двиги/варика, б) неоткалиброванным хх/стартовым..
у меня когда сдаешь назад тоже вибрация по кузову идёт, причём как бы волнами, чтоли... отдаётся в заднее правое крыло. я не парюсь. удара у меня нет никакого удар мож быть от порваной подушки - двиг в конце концов переваливается и бахает.

посмотрите подушки сверху или снизу на яме, когда кто-то переключает P/R/N/D и немного откатываясь... послушайте как двиг бьёт в момент.

посмотрите сканером напряжение в борт. сети при этих печках и движениях. а то была статейка насчёт датчика нагрузки (ELD), который стоит толи 3 толи 4 штуки. но кроме статейки вроде никто тут не менял его.

несмотря на то, что ответа про "потряхивает - вибрация в кузов от низких оборотов (в том числе на месте) или толчки/тычки при движении?" не будет, рискну предположить, что это всё надо переносить в ветку "плавают обороты на D+тормоз" отсюда. в той теме - плавают обороты, от этого на низких оборотах вибрация по кузову (при этом вот самом _ТОРМОЖЕНИИ_, например). а в этой теме рывки и клевки при _движении_, а точнее - при разгоне, которые связаны со свечами и катушками.

да я это вроде для Inoj...

Цитата: (radteh @ 2.5.2014, 23:25) Я смотрел общий каталог по хондам и на 21 ошибку было написано Pulser, то бишь модулятор.

да, видел это на сайте "калдиныча", кажется.)

Цитата: (radteh @ 2.5.2014, 23:25) Что за мауал, ссылка есть?

ну, конечно нет. скачал когда-то методом поиска. скан книги русской. 14+ мб.
в магазах тоже должна быть (ведь в гараже нет и-нета ).
http://i4.imageban.ru/out/2012/12/05/114bf...dbe4386096b.jpg

21 abs - в мануале по фиту написано что это "неисправность ротора датчика частоты вращения переднего правого колеса". неисправность - ротор датчика... дальше писать долго. скачайте мануал и там на 204 странице (фит-жазз 2001-2007). можно попробовать проверить, подключен ли датчик. я чес. говоря не знаю, что за ротор там...

а с 273 страницы там про коды срс в правом руле. 3-1 - Обрыв в цепи преднатяжителя ремня безопасности пассажира. Преднатяжитель, видимо в боковой стойке.. .ну. наверное его фишку где-то кто-то отключал и не подключил. Ну или проводка..

Цитата: (Viastyle @ 14.4.2014, 14:13) А что за отверстие SC?

на вариаторе есть диагностические отверстия - в них закручены болты. (есть на рисунках в гугле.) существует процедура гидравлического теста вариатора. откручивается тот или иной болт, вставляется манометр, двиг заводится, селектор в разные положения ставится, газом развиваются нужные обороты и по давлению определяется всё ОК или всё плохо. при этом g-man нашёл отверстие, где можно измерить давление в стартовом. оно у него подписано на блоке SC. судя по фото вверху 32 страницы оно на переду вариатора и, если на него смотреть стоя у бампера, то левее блока клапанов. чтоб увидеть - надо снять воздуховод. в тесте это отверстие не упоминается.

Цитата: (Viastyle @ 14.4.2014, 14:13) можно еще раз от и до, отчего все таки проблема с провалом и что дает в данном случае этот клапан?

я так понял КОРЕНЬ проблемы неизвестен. но этот корень приводит к тому, что в определённые моменты обороты уходят ниже 700-600. при этом имеется сжатие стартового. (толи как причина, толи как сопутствующий фактор - нормальное его состояние)
если ослабить это сжатие стартового принудительно изначально (а не ждать, пока ЭБУ увидит, что обороты малы и не подзакроет клапан в верхнем блоке, через который жижа давит в стартовое), то двиг, имея чуть более слабую нагрузку от вариатора - меньше просядет. ну или вообще не просядет.

а вот что там на самом деле - не ясно. если причина - варик, то может быть при переводе в Д (и при отпускании тормоза на светофорах) какой-то клапан (вверху? нет, скорее - внутри варика!) не входит, не выходит, не доходит до конца.. торчит там подзастрявший или просто медленно в этом положении ходит и типа подклинивает. неизвестно. может там пружинка ослабла.

Цитата: (g-man @ 10.4.2014, 16:32) Это прикиньте если правда окажется. Это что мы - убивали планомерно двидок получается а он всё не убивался

это будет соответствовать какому-то из офиц. ответов хонды - о том, что бенз не ахти?
что-то веры мало, но пальцы - крестиком

как успехи в просмотре?

у меня такое, кажется, бывает только зимой и только при начале движения после стоянки (двиг прогрет, варик - нет, да и ЭБУ холодный ) в горку -- нужно с работы ехать первый 1 км в горку. и тогда при оборотах в районе 2тыс. бывает что он их держит секунд 10, потом на 10 секунд опустит на 200, потом подымет обратно вверх на 200. это всё на скорости 30-40. было и прошлой зимой и, кажется, этой. между ними менял блок клапанов (но внутрь вариатора не лазал). после выезда на ровную трассу и далее (и при старте в ровных местах) - ничего такого нет.

у Вас ровно плавает от 1500 до 2500? какой период колебаний?

Цитата: (Ozab @ 18.3.2014, 15:26) Ссылки я указал, смотри второй датчик температуры.

весело получилось))
там действительно на начальной странице если 192 ввести - находится!

Цитата: (yaha @ 18.3.2014, 1:07) futima13 и в правду 192 или 202 )) нужен мануал по второму поколению,у меня нет.

да, видно, что сначала один (проверочный для лампочки?), а потом всё гаснет и начинает 19 длинных и 2 коротких. а они цикличные? потом опять 19-2?
ну, я что-то пока в интернетах не нахожу про 192 или 19-2...
может вам на сервис и, желательно такой, где есть HDS (honda diagnostic system)?
ну или может тут есть кто разбирается в таких кодах...

ну или мож быть http://www.ardio.ru/dtclib.php и там P0192 - Низкий уровень сигнала с датчика давления топлива
но я не уверен, что Ваш 19-2 это P0192. низкий уровень сигнала это наверное разрыв цепи? найдите датчик и отключите фишку или подергайте.
ну и там сброс ошибок, перепроверка...

Цитата: (Mr.AYRoS @ 10.3.2014, 23:40) это в районе блока предохранителей в салоне?

судя по видео (http://www.youtube.com/watch?v=oBe9RtNmAe4) - да, это в районе блока предохранителей салонного

Цитата: (Mr.AYRoS @ 10.3.2014, 23:40) почему написано не использовать замыкающий провод, чем вот эта фигня лучше?

судя по видео (http://www.youtube.com/watch?v=bQXDd_Glic8) и мануалу (http://fit-jazz.com/sbros-kodov-oshibok-srs-1/) - это только чтобы был ХОРОШИЙ контакт. в первом видео всё равно делают скрепкой. может быть, толстой какой-то...

Цитата: (Viastyle @ 7.3.2014, 16:56) Не получается, завожу - гаснет, ставлю прямо - гаснет, а после по книге нужно дождаться пока загориться снова и повернуть влево, тут немного иначе, но у меня куда и как после 2 погаса ни крути начинает просто выдавать ошибки, длинные/короткие...

ну и кроме ""завожу"" - вначале звучит ок, а потом - "ставлю прямо - гаснет" неправильно. он у Вас на предыдущем шаге погас. и на этом. как так? когда поставили прямо - надо наоборот - ждать пока загорится. и вести влево опять...

мож быть, тут важна скорость. мож он не хочет Вас ждать и успевает загореться ДО того как Вы его ровно поставили? и Вы из-за этого начинаете уже ждать, пока он погаснет? давайте пошибче попробуйте ровнять.