проехался я километров 30 по городу, да ещё и на газе. проблемы нет. раньше на газе вообще не ехала, наверно по тому, что на газе всё таки немного меньше мощность, а её и на бензе не хватало. сейчас всё работает. мне кажется всё таки проблема была именно в клапанах. посмотреть положение КХХ не могу, так как не засекал его положение до того как сдал в ремонт, но я сидел возле монитора на котором показывали весь процесс диагностики и регулировки клапанов и я не видел что бы они шарились возле ДЗ (ну и КХХ). моё мнение что при зажатых клапанах двигателю действительно не хватало мощности и отсюда все провалы и т.д., а проблема с педалью тормоза тоже вроде как объясняется тем, что разряжение необходимое для вакуумника несколько снижалось из-за поступления выхлопных газов во впускной коллектор. ещё я заметил, что я почистил ДЗ и протёр насухо, а примерно километров через 20 я менял масло и за одно снова снимал заслонку, так вот она была с внутренней стороны "жирная". вот откуда там могло взяться что то "жирное" как не из цилиндров, а ведь поток по идее должен идти от ДЗ к цилиндрам. в общем сделал я вывод что официалы правы про зажатые клапана. нач.цеха сказал что за всё время его работы с 2007 года он вскрывал коробку один раз, а хондовский движок, если не перегреть и с маслом не начудить, то вообще ушатать не возможно.
покатаюсь ещё посмотрю. если снова будут проблемы, то отпишусь, ну а если не отпишусь, стало быть проблема решена регулировкой клапанов.
всем спасибо за участие и всевозможные подсказки. надеюсь и у вас всё решиться.

сам отъёздил на "бриджстоуне рево-ЖЗ" два года (первый на двенашке, второй на джаззе). резиной доволен. на эту зиму пока ещё не ставил, жду похолодания. как переобуюсь, можно будет попробовать проехаться потестить. в прошлом году купил 14-е штампованные диски и к ним 14-ю резину, всё обошлось тышь в 16 примерно. так получилось и дешевле (балон 3 т.р. + диск 1 т.р.) и удобнее теперь переобуваться.

съездил к кондиционерщику Андрею из Азова. парень дотошный. сняли с ним бампер и он долго и тщательно продувал оба радиатора (кондея и системы охлаждения движка), всё вроде бы хорошо, но смутила технология заправки: подключил два манометра и балон с фреоном и всё! дальше я погазовал на разных оборотах и заправка "завершена". то есть никакой речи не идёт об: откачке воздуха из системы; доливке масла; ТОЧНОМ ДОЗИРОВАНИИ фреона (ни балон не взвешивался, ни каких либо мерных колб не было).
краткую инфу о заправке можно почитать например тут

на днях заезжал к Artyras'y поменять масло в движке, за одно и на летнюю резину переобулся (возил с собой комплект в багажнике). двух зайцев одним визитом, за что Артуру спасибо большое.

Цитата: (Zepo @ 2.5.2013, 23:27) До Андрея, что занимается заправкой кондиционеров!

а кто это? а координаты можно? а каковы признаки необходимости заправки\дозаправки кондея?

ПС тему про кондей нашёл, почитаю, но думаю Ваша инфа будет не лишней.

Цитата: (DooDllez @ 14.3.2013, 23:59) И кстати если Метан? это губительнее или наоборот? А его ставили?

про VTEC сказать ничего не могу, а вот по поводу метана скажу своё мнение - не стоит заморачиваться, так как:
минусы:
1 - более опасен ввиду более высокого давления 210 атм.-метан против 7 атм.-пропан;
2 - меньший пробег на одной заправке или же значительно большие габариты и вес балона;
3 - крайне малое количество метановых заправок (в Краснодарском крае я знаю около 5-7 штук, против нескольких десятков пропановых, не говоря о всяких придорожных пропановых бочках);
4 - заметное снижение мощности двигателя;
5 - более высокое октановое число 110-метан против 100-пропан;
6 - более дорогое оборудование (где то слышал, что тысяч 40 стоит против 20-ти у пропана)
плюс (кажется только один):
1 - цена газа 9 рублей-метан против 14-ти за пропан

и снова здравствуйте!
вчера не вытерпел и пошёл сам делать из ПТФ ДХО. в результате получилось следующее:
на фото показано на какой провод подал "+" для включения ПТФок и с какого провода взял "+" на реле отключения ПТФок при включении габаритов
[attachment=67119:Плюсы_туда_сюда.jpg]
а на фото ниже представлены варианты взятия сигнала на включения схемы.
1 - нашёл "+" который пропадает при снятии АКПП с парковки (Р)
2 - тут этот провод рекомендовали как провод на котором появляется "+" при снятии с (Р)
3 - в итоге отсюда взял "+", который появляется примерно секунд через 10 после того как повернул ключ в положение "ON (II) зажигание" (а может даже и в положении "I вспомогательные потребители", точно не помню)
[attachment=67120:Сигнал_н...ключение.jpg]
так вот у меня вопросы к понимающим:
1 - почему у меня при подключении "схемы релюшек" к точкам "1" и "2" происходит падение напряжения с 12 v до 4 - 6 v и, соответственно, этого напряжения не хватает релюшкам для функционирования?
очень хотелось бы изменить в данной схеме (см. фото 1 и 2) два момента:
2 - найти ПРОПАДАЮЩИЙ сигнал "+" или "-" при снятии АКПП с парковки. это охота для того, чтобы при запуске двигателя в положении АКПП (Р) ПТФки были выключены, а включались только при движении (снятии АКПП с Р) и вторым полезным моментом было бы то, что реле находилось бы без напряжения во время движения (подключение к нормально замкнутым контактам, которые разрывались бы на время стоянки на парковке)
3 - найти место подачи "+" на ПТФки такое, при котором бы при их включении не происходило затухание приборной панели. причём если подавать "+" как у меня на фото, то происходит затухание исключительно панели приборов, а подсветка климата и магнитофона не реагирует никак до включения габаритов. и ещё если при выключенных габаритах и соответственно включенных через "схему релюшек" ПТФках повернуть кольцо управления ПТФками в положение "включены передние ПТФ", то начинается какое то пищание где то под панелью. видимо при подаче внахалку дополнительного плюса что то происходит не так как задумали японцы.
надеюсь написал достаточно подробно и при этом удобочитаемо

Цитата: (anatoliy21rus @ 15.11.2011, 18:07) Подскажи пожалуйста какие винты регулировать 1 в виде коронки это регулировка фары влево вправо 2 его водно внутри если снять подкрылок ,что за винт 3 под ключ на 6 ?

сегодня снимал ПРАВУЮ (ближнюю к обочине) фару и сделал фотки винтов регулировки фары.
1-горизонтальная плоскость регулировки (лево-право). находится неглубоко и нормально регулируется обычной "+"-ой отвёрткой. я регулировал обычной отвёрткой с переворачивающимся двусторонним жалом вставляющимся в пластиковую жёлтую ручку.
2-вертикальная плоскость регулировки (верх-низ), на "фото 1" видны белая пластиковая "воронка", которая надета на регулировочный винт. на "фото 2" та же воронка и две направляющие, по которым вставляя отвёртку попадаешь в эту самую воронку и затем в регулировочный винт. верхняя направляющая видна когда открываешь капот, вторая направляющая находится ниже, под фарой. для того, чтоб достать до регулировочного винта "верх-низ" нужна отвёртка с жалом не меньше 200 миллиметров (20 см), жало будет проходить в направляющих параллельно рулетке. на "фото 2" фара ещё не на своём месте, отодвинута немного.
[attachment=66926:ФОТО_1_п...д_сзади_.jpg] [attachment=66927:ФОТО_2_п..._сверху_.jpg]

сегодня в очередной раз менял масло и жижу в варике у Артура (на сайте он Artyras). очень доволен всем. по предварительному созвону оговорили что хочу менять, по приезду у Артура всё было в наличии, мне не пришлось по городу ездить тратить время на закупку. кстати может быть стоит попробовать договариваться по несколько человек сразу записываться к нему, чтоб он закупал оптом масла\фильтра? а ещё в конце Артур побрызгал чем то на движок и он стал выглядеть как новый, очень порадовало спасибо, Артур.

на днях менял масло и жижу у Артура (ник на форуме Artyras). очень доволен, спасибо.

вчера менял сорваную шпильку переднего колеса во "ВТЭК-авто". пол часа делов и 600 рублей денег и теперь я спокоен за колесо.