Дабы не быть голословным, вот фото распила map-sensor 079800-5410 с пояснениями...

[attachment=102150:IMG_6095___2_.jpg][attachment=102151:IMG_6101...fe2fwebp.jpg]

____________________________

[attachment=102148:P1070036_2.jpg]

- то что выделено зеленым залито в прозрачный гель (его можно увидеть и в других датчиках и устройствах, китай щас много что автомобильного из электроники заливает в такой)
- розовой стрелкой указан контакт, который видно через вход датчика, обозначенный голубым. С ним осторожно, если полезите вдруг спичкой или чем чистить, т.к. можно оторвать контакт от тензорезистора, об этом ниже. И вот "керамика", которую видно через вход, это часть корпуса микросхемы сенсора. Материал как у всех микросхем и транзисторов, т.е. не керамика.
- жетый квадрат, это потерянный тензорезистор Потерян случайно, при перекладывании непосвящённым в конструкцию датчика человеком Сам элемент сделан из стеклка хрупкого и кремний. по цвету как слюда и крошится если отверткой колупать. Белый квадрат, получается диафрагма, там было типа окошка на полдатчика по толщине.
Так вот на моём тензорезисторе всё было в налёте промасленном с сажей и гель кое где отслоился. слой грязи не большой, полупрозрачный, но всё же это получается не давало нужной эластичности. Т.к. новый(контрактный) датчик имел более быстрый отклик. Отмыть это точно не получилось, т.к. перед разбором я хорошо промыл карбочистом, без давления, замачивал несколько раз. Т.е. сначла помыл очистителем тормозов (спирт газированный), поставил, эффект был, но не значительный и не долговременный. Ну с день где-то. Потом купил новый, а старый ещё помучил чистками без разбора и проверкой. Эффекта не было, мало того после чистки карбочистом конкретной с замачиванием на несколько минут по-моему стало только хуже.


Нигде не нашёл похожего фото самого этого элемента, нашёл пояснения от хундая схематические. С тем что увидел совпадает.
[attachment=102149:_2136360...1.pdf_11.jpg]

Так что карбочистом датчик ушатать можно.

если не в ту тему, перенесите в нужную

Кстати один из симптомов толчки при сбросе газа и резком нажатии и рывки при движении в натяг могут быть из-за негерметичности и загрязнённости самого разъема кислородного датчика. У меня после долгих поисков и переборов и заменой всего что можно всё решилось заменой мап-сенсора частично и очисткой и заклейкой от влаги разъема кислородного датчика практически в идеале.
А занимался лечением катушек и егров с дросселем всё потому что везде пишут рывки - смотри катушки клапан егр, жидкость в вариаторе а по факту вот оно как. Я даже генератор пропаял... но эт по делу кстати, трещины в пайке давали о себе знать провалами оборотов и напряжения на d+тормоз. Ещё я заказал блок ЭБУ прошитый от провалов у _mag_. Вот это тоже трата за которую не жалко денег. Спасибо ему ещё раз.
Пробовал два датчика, после того как мой сдох в луже, после 16 лет эксплуатации хех. Завис на ошибке P0132. И сдох он очень нехорошо. Просто машина перестала реагировать на газ периодически. Тут отписывались о таких симптомах на форуме. Что не едет, не едет, а потом бац и подхватила. Или зажигание вкл/выкл. И до того как сдох кислородник кстати всё работало изюмительно я бы сказал.
Поставил универсальный сначала, второй контрактный и на обоих было почти одинаковые рывки периодические. Первый получается универсальный работал почти идеал, т.к. толчков то не было. Они появились на контрактном датчике и не сразу. Получается контрактный подустваший, хотят с виду был нормальный... отмыли наверное ушлые продаваны. А универсальный я продал знакомому, у него обрыв нагревателя ошибка была и у него он работал нормально. Правда машина у него была с месяц всего и с ней были ещё проблемы по двс, так что сказать что он подошёл 100% не скажу. Универсальный был Dox-0113, тоже 6 ом, только формой от DOX-0119 отличается.
Но проблема вот до конца не ушла, теперь у меня небольшие толчки как у X-Wolf и собственно график практически такой же. При сбросе газа по HDS показаниям форсунки отключаются совсем. И режим кстати начинает прыгать из open loop в closed с опозданием как раз на время толчка (доли секунды, секунда).
Но рывков, как будто бензин кончается, нет теперь тьфу-тьфу-тьфу.
Теперь вот задумываюсь о покупке Denso DOX-0119. Жалко X-Wolf не отписался, поменял он датчик или нет перед продажей автомобиля и пропажей с форума.
Получается датчик не всегда в сторону обогащения врёт. Точно скажу, когда поменяю датчик ещё раз хех.

Цитата: (g-man @ 29.1.2016, 23:44) Атмосферный датчик стоит в эбу. Диагносты знают. Сам ты без сканера не проверишь. Ну вот в положении зажигание (не заводим) показания атмосферного 100кпа. И мап 100кпа Но я не знаю есть ли он на лаунче которым тебе диагностировали. На хдсе есть . Да ничо ему не будет от карбклинера твоему мапу. Там керамика внутри . Ему по барабану. Ищи в другом месте . И лямбду осцилографом проверь

Хочу поправить... пусть и некропост, но всё же.
Вскрывал MAP-сенсор... так есть там чему от карбочиста портится. И от масла тоже. Там сам тензорезистор это кусочек 2х3мм, который залит в гель прозрачный и висит он на тоненьких волосках. И если кто смотрел в сам вход, то возможно видел один из контактов латунный круглый, который кстати так же залит уже в гель и к нему подходит волосок. Сам тензорезистор сбоку от центрального отверстия.
Так вот гель разрушается, размягчается от любого агрессивного жидкого средства. И отклик пропадает, т.е. макс и мин значения отрабатываются так же (у меня до 16кпа на закрытой при сбросе газа и до 100кпа при газ в пол). Но! вот на средних значения мап-сенсор начинает занижать показания, т.е. давление по его показаниям падает быстрее, чем на самом деле есть. И подвисает на некоторых значениях тоже иногда. Всё это сильно влияет при интенсивном разгоне.
В общем изменивший свойство гель-подушка влияет на работу сенсора. Купил новый контрактный, в идеале. Свой потом вскрывал, смотрел что и как устроено.
Будет время, выложу фото распила... правда без самого тензорезистора... потерян безвозвратно при перекладывании хех .

Я писал уже... Бреми приобретенные мной были плохого качества. А вот Cadic самые нормальные из провернных мной аналогов. Если бы ещё пришлось покупать катушки, то купил бы Кадик нераздумывая.

Цитата: (radteh @ 8.12.2019, 19:37) и точки эти не в одной плоскости.

[attachment=101710:15550338..._default.jpg]
А они и не в одной плоскости на фото Чуть местом ошибся с отверстиями, но как писал раньше

Цитата: А так, руку вниз по крылу в районе между АКБ к опорой стойки если просунуть, то нащупаете его...

Как раз напротив стойки вниз

Вот где обозначил красным нащупаете. На уровне длины пальцев где то вниз по крылу
[attachment=101707:99123000...0mg_6340.jpg]

От отопителя резонатор это... если снять подкрылок то увидите сразу вверху её. А так, руку вниз по крылу в районе между АКБ к опорой стойки если просунуть, то нащупаете его... он напротив низа жабо получается стоит где то, сантиметров в 5 вниз стоит. Кстати эта шутка бренчит плохо прикрепленная при разгоне об крыло у некоторых...

Короче сдохла эта Fenox через неделю буквально. Просела как стаканчик складной... причём походу там действительно не однородная резина, но и масло не вытекло... Решил подложить шайбу. Шайбу взял болта коленвала 2110-2112 (12х40х6) спиленную болгаркой, но не тут то было ёпт... при замене подушки на Fenox, умный вася помошник полрезьбы шпильки пролибал, так как выкрутилась шпилька с гайкой и обратно он решил так же заворачивать. Ну и при повторном откручивании вывалилась вся резъба. Ремонтных вставок я не нашёл в своей деревне, ждать от поставщика у кого есть неделю, да и метчик под них нужен на 11мм... короче верхняя шпилька у меня теперь на 12мм Самое интересное что цена контрактной крышки цепи этой, куда вворачивается шпилька кронштейна 300-500р , но чтобы её поменять делов не на один час. Да и думаю 12мм лучше держит чем 10мм Шпильку сделали из отрезанного болта ГЦБ ВАЗ 2101 н/о, у которого резьбы побольше. Резьбы нужно миллиметров 55-60.
Но шайба не особо помогла... подушка дальше начинает проседать до отбойника. Но мне на несколько дней. Саппорт Фенокса затух, не отвечает на мои письма.
Заказал Febest HM-FITRH у официального дилера, дают гарантию 1 год хах. Короче он (представитель) в доступности и если будут проблемы с ней я ему её заверну за широрот.
Ну и правую я поставил кстати уже 06500-SAA-305, брал самую дешевую по цене, пришла 100% оригинал, в коробке с листком об правильной установке и на ощупь она видно что маслонаполненая... Не сказать чтобы прям вау, но пока Фенокс не просел было охренительно без вибраций. Щас на холостых фенокс на отбойник падает и низкочастотная вибрация идёт, не раздражительная, но ну её нафиг. На последнем фото немного видно как сложилась подушка, справа от кронштейна видно кусок и гармошку. Оригинальная, которую заменил на фенокс кстати просела не так же, она равномерно села. Но с оригинальной ушатаной вибрации всё же больше намного было, чем с просевшей Фенокс
[attachment=101297:IMG_2019...210426_1.jpg]
[attachment=101298:IMG_2019...073950_1.jpg]
[attachment=101299:IMG_2019...074014_1.jpg]
Как то так, куда собирался залезть так и не дошли руки... погода не радует совсем в это лето... так что порадовать/огорчить нечем. Но в ближайшие недели в планах.

В общем нет пока времени расписывать с фотографиями, что обещал сделать, отпишусь пока коротко.

Рекомендую: Cadic=Masuma=New ERA.
Все три сделаны почти как под копирку и практически полностью соответствуют оригинальной катушке. Из них дешевле Cadic и она лучше всех упакована.
Есть ещё хитачи, но их очень много подделки, так что не рекомендую, т.к. лучше не рисковать. Я сам брал в проверенном месте и 100% оригинал, к ней тоже претензий нет. Все эти варианты отработали отлично осень, зиму ,весну.

коды катушек - зад (30521PWA003) / перед (30520PWA003)
Cadic KD-7012 / KD-7010
Masuma MIC507 / MIC506
New ERA MIC3022 / MICH3021
Hitachi U0900-6COIL / U0900-7COIL (с синим наконечником)


Не рекомендую: Patron, CheckStar, Bremi, Avantec, YEC.

На Патрон заржавел вывод катушки через 2 месяца, когда я делал "разбор полётов". Слез весь хром с него а под ним не латунь, ка на оригинале, а обычное железо, которое заржавело. На остальных я такого не наблюдал.
Бреми унылое китайское..., не понравилась совершенно, да и машина с ней дёргалаться начала спустя 50км, хотя откуда шьёт задняя катушка Бреми так и не понял.
CheckStar, Bremi, Avantec, YEC без резисторов предохранительных. Печальней всех YEC, у ней на свечку идёт тонкая жёсткая пружина, которая слетает набок с токоприёмника свечки при установке и соответственно хрень получается. Пробовал на неё ставить наконечник не родной, тоже не понравилось как работает.

зад (30521PWA003) / перед (30520PWA003)
YEC IGC607A / IGC606A
AVANTECH IC0303 / IC0302

остальные коды лень писать, да и ни к чему это

Отдельно наконечники без катушек - с резисторами Deko и Alfi Parts (у алфи только зад с резистором). И лучше брать Деко из вариантов Эмекса. Остальные варианты без резистора. Но есть конечно и топ вариант, который я не решился купить это Tesla CP081 на переднюю катушку, он с резистором, но цена пол катушки Кадик.



Бренды которые держал в руках и испытывал на своём фите: Cadic, Masuma, New ERA, Hitachi, Patron, CheckStar, Bremi, Avantec, YEC.



Единственное я пришёл к выводу после массы экспериментов, что нужно лучше сразу после покупки разобрать все катушки, расширить пружинку отвёрткой по диаметру, чтобы она накрутилась на вывод катушки и чтобы она держалась там жёстко, предварительно её чуть растянув по длине. И промазав стык наконечника, без фанатизма, серым герметиком DoneDeal собрать всё обратно. Никакие термоусадки и удавы особо не помогают в стыке, только густая силиконовая смазка по типу Slipkote 220R для наконечников и серый герметик больше всего помогают от преждевременных прошитий катушек.

Да собственно эксперименты только неделю назад закончились с опорами ДВС. Вариаторную у дома получается 3 раза менял и один раз на станции хех.
В общем хрень всё это и Jikiu и Tenacity. Обе дубовые резиновые. И саппорт жикиу наеб..ал меня с тем что она гелевая. Тенасити хоть как то разработалась, а Жикиу всё на кузов передавала без сдвигов за месяц. Главное после установки вроде бы всё норм, но стоит проехать километр и вся вибрация возвращается.
В итоге вернул обратно пока временно оригинальную, с начинающими появляться трещинами. Вот она с замененной правой на Fenox работает очень офигительно. На D+тормоз щас вибрации минимальные, я думаю что лучше уже не добиться с этим ДВС. Единственное на переключении с R на D подушка уставшая на вариаторе начинает делать брр при просадке оборотов, т.к. ход увеличился из-за трещин и она начинает прыгать, т.к. ход больше. Но брр этот теперь практически только акустический, т.е. я слышу что под капотом идёт брр, а на кузов эта вибрация практически не передаётся. Но как писал выше, она у меня 100% резиновая, маслонаполненые только 06500-SAA-305 и я как понял только на Мобило ставится. Короче теперь коплю деньги на такую подушку, 3600р ёпт. Вот и поговорка про меня тоже... скупой платит дважды.. потратил получается на хрень 2600р. Но Тэнасити хоть не обманул получается, что заменитель 50805-SAA-J82, т.к. 82-я резиновая. А жикиу с тем что он маслонаполненую 305-ю заменяет неаб..ал.
Но на вибрацию на ХХ больше влияла правая, которую я зае..лся менять кстати, но это отдельная история. Но оно этого стоило. Купил Fenox FEM0133, которая со слов саппорта типа является маслонаполненой, поэтому опять доверился саппорту и купил так же как и жикиу "в слепую" через эмекс. На ощупь она точно неоднородная резина и дно у неё, как на оригинале, с какой то пипиркой из тонкой резины. 2 недели с ней, полёт нормальный С руля вибрация на хх сразу ушла с заменой, но при разгоне вибрация так и осталась с жикиу, пока не вернул оригинал левую. Короче как то так.
Вообще главная цель борьба с провалами оборотов и на 99% вылечившимся тьфу-тьфу-тьфу дёрганиями при разгоне на непрогретом ДВС, поэтому подушками особо не занимался. А борьба с провалами на финишной стадии как мне кажется, т.к. пришла идея по зиме, которую тут никто не озвучивал на форуме и не проверял... но работы такие проводили владельцы фитов, но записи не связанные с провалами просто у них, но у них и проблем таких как дёргания и провалы отсутствовали после проведения переборки плохо сделанной запчасти к фиту, которую делает не завод хонда. (не вариатор ) ... теперь жду выходных длинных (работаю я на праздники ), чтобы реализовать, то что планировал сделать с приходом лета (гаража у меня нет и весь ремонт во дворе хех). Писать пока не буду, а то все ломануться делать того что и не стоит возможно делать, если у меня ничего не изменится. Но чёт чую что дело в этом бло.

[attachment=101106:IMG_2019...0_013944.jpg]

Да я только ремкомплект заказал, т.е. сеточку-фильтр, два кольца резиновых и пластиковое нижнее на четыре форсунки. Цена около 8 долларов. Скорее всего резиновые кольца нижние куплю оригинальные по 50р./шт, но это по прибытию ремкоплекта.
На стенде проверять как раз и собирался, правда снятые свои и в зависимости от результата промывка вручную (балон G'zoxa+крона), т.к. ультразвук зло. А на али форсунки более-менее (то что я бы себе поставил из фабричного китая) стОят 15 баксов штука. Но этот вариант крайний, пока думаю ремкоплектом обойдусь или хотя бы заменой одной форсунки.
----
Катушки на Али дорогие, рекомендую Cadic=Masuma (вот откуда они заказывают мадеинджапан ) и с не со 100% совпадением New-Era, но сделаны все 3 варианта как под копирку и максимальная приближенность к оригиналу, только у первых двух зелёная смазка антипригарная . Позже будет время напишу обзор по катушкам в теме про китай-поделки катушек, испробовал 9 брендов, лучший пока Cadic и Hitachi, но с учётом того что Cadic в два раза дешевле он лучший, плюс упаковка термовакуумная. Коробок от Patron, CheckStar и Bremi не осталось. Также проверил все три варианта доступных в эмекс бюджетных наконечников.

[attachment=100624:IMG_2019...5802_1_1.jpg]

Откуда вы вычитали что свечи работают не всегда? Открою секрет... они рабоют всегда, а вот синхронно с передними только на определённых оборотах. Причём они могут как опережать передние катушки, так и запаздывать с искрой относительно передних Странно что вы такое пишите.

Сажу то я могу определить от масла она или сухая Самое интересное, что до замены кислородника в незначительной саже были все свечи. Они не были с белым налётом от обеднённой смеси как сейчас.
И сальники клапанов исключены 200% на контрактном ДВС. Регулировал клапана летом, так с крышки только сажу вытер, ни малейшего налёта лака не было, ни на крышке, ни на головке.
А вот из впуска может масло подхватывать. В планах на следующее лето клапан нижнего сапуна прочистить, вернее маслоотделитель под стартером, там точно не всё ладно благодараря предыдущей хозяйке с эксплуатацией на 5W-40 с затянутыми интервалами замены и короткими поездками).
Форсунка плохо распыляющая (возможно в одну сторону) как раз вполне будет делать такое. Тем более как раз на задних катушках ДВС работает чуть хуже (есть небольшое плавание оборотов при разгоне)
В общем через месяц узнаю как там, когда ремкомплект форсунок с али придёт. Я почему то не придал значение саже и коксу во впуске, когда скидывал впуск для чистки плиты EGR, а он там был на форсунках (рукой прощупывалось). Успокоился тем, что клапана были абсолютно чистыми впускные и без особого усердия убрал то что видел из загрязнений.

На сегодня после многочисленных манипуляций с катушками, благодаря вычитаной полезной информации по этой теме в основном на этом форуме, имею единичные толчки (2-3) после длительной стоянки при прогреве до 65-70 градусов при нерезком наборе скорости. Далее всё ровно с ДВС. Свечи зад IK16TT, перед K20TT. На всех зазор 1мм (проверил специальным набором щупов для свечей), провалов оборотов в начале движения и при переключении с R на D нет.
Позже отпишусь о результатах по форсункам. Возможно сделаю фото.

Судя по фото из интернет магазинов кольцо с Tenacity идёт

[attachment=100520:15440634..._default.jpg]

Цитата: (PASHA @ 22.11.2018, 23:37) она предала нас,на Витце ездит.

У меня по-моему подобная ситуация вырисовывается...

В общем всё было норм, ездил со старыми катушками, отмытыми от окислов и небыло никаких дёрганий с момента покупки авто, т.е. более полугода. Причёми после покупки словил интересный глюк, когда напряжение скакало до 15,8 вольт в такт с оборотами двигателя. Уже прикупил регулятор и подшипники к генератору, проверил ELD, но задень до ремонта генератора решил катушки поотсоединять на заведённую уже в темноте, когда фары включенные были и моргали. Так вот на какой то из отсоединённых катушек я поймал себя на мысли что свет то больше не моргает! Посмотрел на вольтметр в прикуривателе (перекочевал с предыдущей машины, прикольная штука, показывает температуру и напряжение, с USB разъемом) напряжение норм стало 14,2В при любых оборотах. Снял две катушки переднего ряда прочистил и больше такой фигни (с повышением оборотов) не было никогда. Я так понимаю катушка конкретно замыкала, что ELD повышал напряжение, но с опоздниаем, поэтому были скачки до критических 15,8 вольт.

Через месяц замена свечей, на задний ряд поставил новые IK16TT, на передний ряд перекочевали с короллы VK16 с пробегом до 10тыщ.км в идеальном состоянии. Под замену одна катушка переднего ряда, купил Checkstar, т.к. не смогли вытащить наконечник и пришлось разломать, ремкомплектов (наконечников) катушек не было в моей деревне нигде, да и из катушек были или оригинал с неадекватным ценником и чекстар.
В общем проездил зиму с -43С градусами и ежедневными короткими поездками со старыми семью катушками и проблем не было вообще. Даже расход радовал, в -20С градусов по трассе 5,5литров.

Пришла весна и решил заняться ремонтом фита Гаража нет, стоянка уличная, так что только в тёплое время можно чем-то заниматься хех.

Начал покупать катушки потихоньку, т.к. в заднем ряду были ужасные наконечники половина переклееных моментом и перемотанных изолентой. Покупал по одной, Сначала Avantech, потом YEC, обе без резистора, как и Checkstar кстати. YEC вообще не понравилась, не рекомендую, т.к. пружина на свечку идёт не как на всех с раширением, а узкая миллиметра 3-4 в диаметре и как мне показалаось пролетала мимо токоприёмника на свече вбок.
На остальные купил наконечники 4шт. DEKO и 2 Checkstar. Чекстар без резистора оказались, DEKO с резистором, но выполнено печально. Кстати как и Alfi Parts, которые я купил уже недавно. Но из 3-х вариантов Alfi Parts самые нормальные.

Далее купил PATRON в задний ряд, вот эта сделанная как оригинальная... Получается старых катушек осталось одна задний ряд, выбрал самую более менее, не поломанную на стыке. И три передний ряд.

Далее начал выявлять какие ещё "печальные" катушки остались, отключением катушек и ездой под нагрузкой. наметилось ещё два претендента на замену. Замечу! что никаких дёрганий, кроме отключения катушек и ездой на не восьми я не видел НИРАЗУ за 9 месяцев эксплуатации фита.

В июле решил отрегулировать клапана, при регулировке 5 клапанов было с увеличенным зазором на 0,1-0,15. Кстати вскрытие крышки клапанов подтвердил что ДВС контракный с вариком и пробег не большой и не ушатанный, т.к. на крышке я только сажу чуть вытер и никаких отложений не было вообще, с цепью тоже всё норм. После этого машина полетелела... никакие замены катушек и топливные очистители не внесли такого положительно результата на динамику автомобиля, тем более я к этому времени прочистил клапан EGR.
Далее меня беспокоил консервный звук и замятый резонатор. 50% на 50% решили что может и в резонаторе дело, а не в выбитом катализаторе. Решил сначала заменить резонатор. Купил Feroz и при замене оказалось что всё же катализатор выбит бло К счастливой случайности на дроме подвернулся в соседнем городе живой. При замене мастер хреново открутил кислородник, завернул в узел провода... я ещё подумал что блять не к добру это. Но всё после установки и запуска норм оказалось.
Но не тут то было! Были сильные дожди, с лужами под полметра и в один прекрасный день фит после таких луж отказался ехать вообще, обороты падали до 300-400 и пытался заглохнуть, но не глох. Первый раз я остановился и прогазовал потихоньку ДВС, и всё прошло минуты через 3-5. Кстати я подумал в тот момент, что залило заднюю катушку какую то сверху и от этого был такой глюк. (в сами колодцы ничего не попало, проверял на следующий день). Ну и забыл как страшный глюк. Но через неделю опять был сильный ливень и опять фит начал глохнуть на ходу. Еле доехали до дома. И тут загорелся чек... посмотрел ошибку, датчик кислорода, то низкий то высокий уровень ошибка). Думал опять постоит просохнет, но нет. хренас два. Стал загораться периодически чек, после сброса и ДВС вообще не ехал, я так понимаю или переливал или не доливал бензина ДВС. Потом понял что луче не сбрасывать а ездить с чеком. Так она только тупила, но не глохла. Причём если заглушить и завести ДВС то можно было ехать дальше, даже когда совсем не ехала. Так ездил неделю и километров 40-50, с периодическими затуплениями, пока ждал кислородник неоригинальный DENSO и время на замену. Короче поменял с перепаиванием разъёма и вот тут первый раз я узнал что такоё дергания автомобиля! Причём дёргалась при температуре 60-70 несколько секунд каждый раз после продолжительной стоянки, когда ДВС остынет.
Первым делом отключил EGR, без изменений. Поехал на диагностику к знакомому, посмотрели на график кислородника, вроде бы работает, т.е. реагирует на педаль, причём реагирует правильно, но как то не так... без синусоиды. Сразу выставляя значения. Получился ступенчатый график. Ну решено было искать контрактник нормальный, что кстати тоже ещё та задача. Нашёл отличный вариант за 1200 рублей. Поменяли посмотрел синусоиду, норм. НО! дёргания никуда не делись. Более того они стали до безобразия ужасные временами и иногда почти не было. Но всегда они на непрогретом двигателе и в начале нагрузки на ДВС. Причём ДВС стал странно работать, когда едишь небольшое дрожание постоянно, как колёса слегка квадратные, хотя может это уже предрассудки.
В общем поставил за август-ноябрь все новые катушки, сто пятьдесят раз снимал и мотал, подделывал катушки и наконечники, заменил даже YEC и AVANTECH на New-Era. Результат 0. дёргания есть всегда, то больше, то меньше. Причём на начальном этапе поймал интересный глюк. Отсоединив заднюю катушку 3-го цилиндра дёргания пропали, но машина ехала хреново, с плаванием оборотов. Ну думал PATRON виноват, заменил на отремонтированную родную катушку. Поехал на следующий день, дерганий нет. Но бло вечером всё как и было. Заменил свечу в этом цилиндре, поставил новую IK16TT, причём вывернул все свечи проверил... состояние у всех идельное, сопротивление у всех в норм, даже у той которую заменил. Поехал после этого, дёрганий нет, обрадовался. Но бло до следующего утра. Опять дёргается.
В общем не знаю как, но отключая сначала передний, потом задний ряд через блок предохранителей дёрганий не было. только на заднем ряду фит ехал хреново с плаванием оборотов. Подумал что в этом дело и стал доводить до идеала задний ряд, обматывая фум летной, потом и удавом катушки. Результата нет. Но дёргания свелись к единичным случаям на непрогретом двигателе под нагрузкой на небольшой скорости при езде с небольшим нажатием газом. Каждое утро два три дёргания и дальше всё норм. В это время менял свечи, чистил с полным разбором EGR. Кстати полиролью для хром офигительно за полчаса очистил клапан. Нагар полиролью стирается как обычная грязь.
Короче так и ездил, практически день через день вынимая катушки заднего ряда для доводки до идеала. Заменил резисторы, вставив очищенные с оригинала, заменил все катушки. на New-Era и их тоже обмотал фум летной. Ничего не помогает. Причём я даже обвернул фольгой провода от катушек и отдельно обмотнул и провод от ДПКВ. Тоже не дало результата
Но вот с неделю назад решил опять отключить ряды и вот тут я поймал конкретные дёргания на переднем ряду, с отключенным задним. На заднем после переключения их не было. Задний кстати так в гору с плаванием и работает. Как будто мощей не хватает ДВС. Снял передний ряд катушки, ими я не занимался практически. обмотнул ФУМом и всё. И вот тут я увидел пробои на трёх катушках. Причём на двух я так понял уже ничё не исправить. На самом пластике уже пробои, ниже обмотки фумкой. Купил ещё одну катушку новую, вместо второй вставил родную. И дёргния пропали на пару дней. Но бло сегодня опять поймал эти дёргания с утра. Как бензина не хватает.
ДВС заводится с полоборота, даже с полудохлым АКБ (5,5 лет ему и уже напряжение после простоя до 12,4В просаживается). На горячую тоже норм заводится.

Не знаю что ещё делать. Осталось только две катушки в переднем ряду проверить переставлением, но их я поставил уже позже, после начала дёрганий, месяца через 2 спустя и получается что с ними что без них результат был одинаков. Неужели пока ездил неделю с дохлым кислородником пожёг 6 катушек? Свечи иридиевые точно 4 шутки подохло, т.к. зазор увеличился. Клапана прогорели пока на бедной смеси ездил? Но почему тогда такая реакция? Жора масла нет.

Ну и осталось снять кронштейн EGR, где каналы, подозреваю что они забиты. НО опять же отключение EGR не влияет. Опять же когда впуск снимали ставил новые прокладки, т.е. подсоса быть не должно.
Кислородник получается и универсальный DENSO рабочий. Клапана тоже не могли повлиять,т.к. после регулировки я ездил норм с месяц радуясь. Пока вот не попал на кислородник в луже.

Получается ситуация как у вашей , только у меня дёргается 3-5 дёрганий на непрогретом ДВС и то не всегда прям явно, почти всегда слегка один два толчка и всё на сегодня. И причём не в начале движения я метров через 200-500, т.к. первые метры я еду во дворе со скоростью 5-10 километров в час. С работы тоже выезжаю не более 30-40 первые метры. Расход на сегодня довлёл до 18-19км/л зимой (но это при сбросе и езде уже нга прогретом ДВС, с прогревами конечно другие цифры). В начале борьбы с дерганиями был 14-16км/л.
Вот думаю может ещё ДПКВ залило в той же луже. Но как его проверить ещё не читал.
Ещё я заметил что у меня на ХХ ДПДЗ плавал между 9,4%-9,8% в основном 9,4%, но раз в несколько секунд прыгало до 9,8%. Решил поставить 9,4% после прочтений массы постов по этой теме. Обороты ХХ стали более ровнее. Может и в этом дело, но я сичтай на миллиметр сдвинул ДПДЗ. Но это было тоже до дёрганий ,но после регулировки клапанов. Фильтр в баке я тоже менял ещё в начале лета, т.е. тоже не он, хотя х.з.... но заводится то с полоборота и прёт можно сказать для 1,3 фита норм.

Вот сколько букв бло. Я уже с закрытыми глазами откалибрую вариатор скрепой и сниму-поставлю катушки Уже свечи заднего ряда как семечки менять научился хех. Главное нужную трещетку найти и удлинитель. С уровнем жижы вариатора тоже экспериментировал в самом начале эпопеи. Кстати что лучше ездит фит, как когда купил фита с перелитым уровнем пришёл сам, позже вычитав тут где то в теме что у других так же. У меня слилось 3,8-3,9 литра с контрактного варика. Щас залито примерно 3,8 литра.
Кстати ещё периодически присутствую толчки при нажатии на педаль газа и при её отпускании на скорости до 40км/ч. И типа пишут что это норма. НО до этого всего что калиброанный, что не калиброванный такого не было. Я аккумулятор снимал два раза когда машину купил и ничего не калибровал, т.к. об калибровке узнал позже хех когда стали напрягать брр. И кстати единственный значимый плюс из всего этого, нет бррр больше и провалов при переключении c R на D. Это пропало после доводки катушек заднего ряда до идеала. Кстати стартовый пакет я тоже снимал, там даже в фильтре было практически без налёта от ферродо, т.е. идеально.
И вот кстати попадалось не раз что люди пытаются заглушки сделать чтобы не заедали... я и сам это сделал хех и пружинки чуть разжал. Но потом подумав а нахрена это? Это же просто заглушки с пружинкой, которая клапан подпружинивает. Они не движутся и на них ничего не жмёт в том направлении в котором у всех клинит. Кстати тогда я боролся с брр и дёрганий ещё не было в проекте. И ясно понятно брр это не вылечило. А вот катушки да. Обороты теперь до 700 проваливаются и выравниваются спустя секунду, две до 750 на D + тормоз. И 850-900 на R. До этого до 550-600 проваливались на D+тормоз и при переключений с R. И также машина как затихала типа на светофоре, я думал что это норм. Теперь кстати она 700-750 оборотах также затихает, нет ни вибраций ничего, только обороты нормальные хех.

Для диагностирования этих параметров я купил AUTOOL X50 Plus на Алиэкспресс , поэтому я вижу и обороты и температуру и остальные параметры всегда при езде. Кстати рекомендую эту штуку для фита, у которого нет стрелочного датчика температуры, зимой хорошо видно когда стоит стартовать. В планах перенести его в 1DIN корпус-карман.

Цитата: (g-reset @ 26.11.2018, 2:57) На настоящем иридие завод выставляет 1.3 А нам иридий в самый раз с нашими зимами и желанием лазать в мотор пореже.

На IK20TT 1,1 зазор. Ставил K20TT с зазором 1мм разницы никакой, ну кроме как с полоборота в мороз перестала заводится Свечи менял 3 раза. Убрал VK16 с переднего ряда (зазор ушёл до 1,2мм), поставил с заднего IK16TT. На задний ряд поставил новые K20TT. Ничего не изменилось. Купил Brisk DR15SXC поставил на передний ряд, результат 0. Сейчас вернул IK16TT на задний ряд, K20TT до бедных времен оставил Т.е. зазор не влияет ни на что в плане дёрганий, кроме динамики ДВС в целом.

Цитата: (g-reset @ 25.11.2018, 19:28) Ленту фум многие пытаются использовать для изоляции пробитой катушки, а между тем ленту нужно использовать для выявления пробитой катушки. На белой ленте хорошо видна точка пробоя. После выявления пробития катушка меняется на новую вместе со свечей. Но таккак мы по одной свече не меняем, значит меняем все четыре свечи, выставляем на них зазор 0,9 вместо рекомендованного заводом - это поможет сохранить катушки надолго и лишь незначительно повысит расход.

У меня шить начало не по стыку где ФУМ после намотки , а за ближе к катушке. По самое уплотнительное кольцо на заднем ряде, как раз по границе ФУМ 20 миллиметровой... итог понятен, не подмотнёшь, не исправишь. Т.е. пробой начал обходить ФУМ.