Кароче.
Не пора ли писать с какой на какую переход прошивки помог?.
Переход с 933 на 934 не помог мне нихрена. .
В общей сложности перепробовал я 3 разных эбу и одну прошивку. Получается 4 .
Провалы и размыкания абсолютно одинаковые на всех
Так что не мечтайте и ищите проблему в другом. Проснитесь-ездила она же с завода.

Цитата: (AlfVl @ 14.5.2015, 3:13) А кому не надо, тот останется при своём мнении...

Пока не прошился- мнение. А как прошился-факты.
Так вот. Прошился я еще первого мая. И что вы думаете?
А ни нихрена. Абсолютно ничего. Как были провалы с размыканиями - так и остались.
И это я в общей сложности 3 эбу и одна прошивка. Тоесть 4 разных эбу перепробовал.
Так что воздухом (плясками с бубном-ХИМом ),вы машину не вылечите. Нужно искать первопричину.
Alf, я не знаю как там с вейвами, но фиту прошивка - как корове седло.

Цитата: (Karboffos @ 13.5.2015, 14:51) Обязательно ли теперь делать калибровку в движении?

Сделай для успокоения совести. Только вряд ли поможет

Цитата: (Alexxxch @ 22.4.2015, 4:50) Хорошо, что вы все адекваты, катухи можно снимать со свечей под нагрузкой а не фишки с них. Суть бала в фильтре бензонасоса.

Хорошо что всё получилось.
Но со свечей катушки снимать точно нельзя. Вот так опель и убили .

Цитата: (Sergey59rus @ 21.4.2015, 9:08) 40000р(б/у мозги) и 80000-90000р(новые мозги)

То ж опель. Отстой
Мерило надежности- Это когда копеечная цена. Вот у наших эбу цена 1000 руб. А почему? а потому что нафик они никому не нужны, так как не ломаются

bobr5551
Там в разных местах где как понаписано. То 0.45 то 0.49 и 0.5 даже есть. в вольтах это. Я за 0.45 голосую.
Короче делай один щуп на массу а другой в какой то из трех контактов (не отсоединяя штекер от ДПДЗ естественно)
В какой из трех- не помню я. Но одно могу сказать - в одном контакте масса. В другом 0.45 . А в третьем 5вольт.
Вот ищи который 0.45 или около того - это он. А вобще -это фигня. Выставь болты по середине -это лучше будет.

bobr5551
Всё верно.
Вот из руководства по эксплуатации-
Да и на японской книжке (шла с моей машиной в комплекте на иерогливах) тоже самое нарисовано. Но оказывается сейчас что это неправда и никогда этого не писали. Точно та же песня как про жижу АТФ-З1
Они сами там заврались уже. Мыкаются туда сюда.

Так, ну что скажу-
Эксперимент пока проходит успешно. Со 100 ом снизил до 75.
Размыканий нет
Просадка намного меньше, двигатель не цокотит.
Накат лучше.
Можно еще снизить сопротивление но боюсь прокрутов стартового при экстремальных режимах. А ХДС пока нет чтобы посмотреть (ноута вернее нет). Но по тахометру всё стабильно.
Давайте подключайтесь к эксперименту кто .
Тут всё просто, контакты находятся в самом центре эбу колодок ( между двумя колодками) контакты 16 и 8 (это соленоид стартового пакета) или под воздушным фильтром самый большой соленоид на гидропанели.
Суть всё та же что я говорил уже давно. Снизить силу подтыкания стартоволго пакета. Потому что по какой то причине она стала сильнее. Или потеря двигателем мощности на низах.
Нужен реостат на 100 ом и резистор на 30 ом. Можно и без резистора, но доупора тогда не крутить! И без выключателя (просто нужно будет перед калибровкой рассоединять цепь а после - соединять. Но если не отсоединять аккум -то не нужно.)
Кто в танке- спрашивайте. Можно в личку если стесняетесь.

Вот наглядно что и как. Первый ресунок полностью. Второй кому попроще. Третий- реостат .

Цитата: (smiao @ 17.4.2015, 23:08) Ребят, подскажите как сделать "стал-тест". что то никак поиском найти не могу. и еще хотелось бы услышать что он даст, этот тест? (укажет норм давление или нет, или еще что то?)

http://hondadispute.ru/obschii-tehnicheski...onda-fit-2.html
Вот тут например

Цитата: (mitia @ 16.4.2015, 21:08) Вряд ли клапана, на горячую стучёк есть, слабее чем на холодную но есть.

Как то я плакался тут что появился стук на холодную под нагрузкой. Два года так ездил а оказалось стремно сказать- обводной ролик.
Так главная западляна что ввела меня в заблуждение-
Два года назад заскрипел подшипник обводного ролика,
пошел купил от матиза, поменял. Скрежет пропал но начал как то замечать этот стук на холодную под нагрузкой. Скидывал (ослабил )ремень навесного , проехался но стук остался (ошибка моя была видно что я мало ослабил -хотя аккум загорелся). Ну всё пипец думаю- значит движок.
Но вот недавно начался вой на холодную.( воет низко и монотонно аж метров на 50 слышно), решил я палкой пошарудить по шкивам. И какое было удивление когда прижал обводной ролик- вой пропал.
Всё, выкрутил нафиг ролик и натянул ремень генератором. И что бы вы думали- нету теперь и стука на холодную под нагрузкой. А подшипник то новый был. Вот как так?
Теперь отлегло. Движок шепчет.

Цитата: (g-man @ 16.4.2015, 14:52) Сейчас пока езжу экспериментирую в таком варианте: Откалибровал без приблуд, потом прикрутил 100 ом резистор паралельно выходу соленоидным контактам в эбу.

Схема неверная, дошло сегодня. Резистор 100 ом- только первоначально дает эффект (километров на 5). Но раз варик (эбу) адаптивный -то мозги сползают опять к этому значению открытия соленоида. Завтра попробую другую схему.

Экспериментирую с ЭБУ. Есть у меня ненужный от мобилы. Подпаял 3 проводка в эбу и разрезал одну дорожку( на стартовый соленоид)и вывел наружу для экспериментов. Регулирую реостатами.
Так вот- подтверждается всё то что я раньше и предполагал. Ушел диапазон регулировки стартового пакета. И начальное положение (докалибровочное ушло) Вобщето в железе что то износилось - поэтому и начальное положение да и диапазон целиком уже не подходит.
Он (диапазон) ушел в Железо ушло в сторону большего прижимания стартового.
Хотел обмануть эбу , откалибровать а потом убрать то что я химичил. Получается сдвинуть диапазон регулировки только в сильную сторону (в бррр) В слабую сторону никак не получается. Нету значит хода больше в программе. Тоесть калибровка то проходит успешно, но центр её полусается почти на краю диапазона программы.А поэтому нет нормального хода в сторону ослабления стартового когда это нужно (в конце торможения не может расслабить диски)
Сейчас пока езжу экспериментирую в таком варианте:
Откалибровал без приблуд, потом прикрутил 100 ом резистор паралельно выходу соленоидным контактам в эбу.
Провалов пока нет. Но надо пробовать перешить.
Одна надежда что в новой прошивке этот диапазон сдвинут с учетом износа.
Кстати к некоторым прошивкам есть пояснения в файле ECU.mdb и написано там Initial calibration for mass-production starting

Цитата: (bobr5551 @ 6.4.2015, 22:18) Извини за наглость,но можеш продолжить лекбез и пояснить за что отвечает электромагнитный клапан №6,его там еще селеноидом в сборе обозвали.Темный я в этих датчиках,но охота знать кто кем работает http://www.emex.ru/catalogs/original/?scre...mp;unitid=20787

Клапан запрещения запуска.Точно не вдавался в подробности. Пусть поправят кто знает.Ну если в общих чертах- пока автомобиль движется вперед - то он не дает задний ход включить. Вот тут то может и не ехать вперед если клапан залипает. Бывает такое или нет фиг знает.

Цитата: (bobr5551 @ 6.4.2015, 17:22) Датчики ведущего и ведомого шкивов это один из которых сверху под воздуханом возле переключателя селектора, а вторй со стороны салона стоят или где?

второй спереди. первый под воздуханом.
Тот который к салону- это датчик скорости.

Цитата: (victuan @ 31.3.2015, 21:07) А можно катушки по одной отключать и ездить, чтобы определить какая именно пробита, чтобы все их не снимать?

Можно, только их может и две нерабочие быть. Лучше по одной подключай а не отключай.

Цитата: (victuan @ 31.3.2015, 6:33) Спасибо. И я также думаю. Вчера отключил задний ряд катушек. Второй день езжу только на первом ряду свечей. Двиг перестал глохнуть! Как найду торцовый ключ на десять попробую разобрать задние катушки. Говорят, в них окисляется подпружиненный контакт, его достаточно зачистить ножом и проблема решена.

Нет, не решена. Иши на них пробои, когда располовинишь.
http://honda-fit.ru/forums/index.php?showt...t=0&start=0
Читай эту тему пока ключ ищешь.

victuan
Катушки у тебя пробивают скорей всего. Задний ряд. А помеха наводится на ДПКВ. Обычное дело.

bobr5551
Это нормально.
Это нa любой машине так должно быть

Цитата: (zyakin @ 25.3.2015, 0:28) понятно. Масло в двигле буду поглядывать, а вот в коробке слишком светлое, непонятно нифега.

Щуп вытирай хорошо получше. И будет видно

Цитата: (bobr5551 @ 23.3.2015, 22:13) Калибруй холостой,а потом варик. После калибровки холостого должно немного полегчать.

Да лишнее всё это. Сразу варик калибруй. Только машину хорошо прогрей (покатайся резво или на L) ато не получится.
Да , посмотри на ютубе еще. Но там так дебильно конечно что лучше не смотреть.

Длинное кино по ремонту варика
https://youtu.be/Ocl6kT75Cps

Цитата: (volna25 @ 18.3.2015, 19:10) а капот регулируеться замком , если он уже до конца опущен то я пропиливал отверстие и он садился ниже

Стукнутый он снизу в телевизор. Вот и щель. Бывает такое если на кочку налетишь. Выдавливать нужно обратно вниз.

Я еще раз всем напоминаю (особенно некоторым с гидропанелью)
Ослабляем КХХ, поворачиваем вправо, ездим. Если нет провалов и пинков- нех... лезть в гидропанель. И в вариатор тоже.

Цитата: (zyakin @ 25.2.2015, 20:45) тоесть лучше все таки переводить в положение N?

Если полчаса еле плетешся на пердячем пару- то да, лучше N.
И жижа дольше прослужит и диски.

FedorFZ Это у тебя по барабану на втором фите. А на первом трутся диски стартового в Д+тормоз